Carimbo no Passaporte - Blog de Viagens

10 Razões para Visitar Portugal!

2012-02-07T01:48:00.001Z

Navegava eu este noite gélida pelos mais da web quando me deparo com uma apresentação muito interessante sobre este cantinho da Europa, lindo e acolhedor e tantas vezes esquecido pelas malhas do turismo mundial. Assim e sabendo que este meu blog por vezes chega a longínquas paragens deixo-vos aqui o vídeo para se deixarem apaixonar e numas próximas férias fazerem-nos uma visita. Aos que por terras Lusas já passaram, fica de novo o convite para regressar e explorar mais um pouco deste maravilhoso país.

Castelo de Praga em fotos

2012-01-24T02:11:00.001Z

Nisto de viajar e relatar as nossas aventuras pelo mundo, raramente as palavras descrevem aquilo que vimos, felizmente as máquinas digitais são e serão as minhas melhores amigas para retratar quase tudo e todos os recantos para um dia recordar e claro não vá memória falhar na altura de falar sobre os locais.
Mas que seriam das nossas fotografias e memórias se não as pudermos partilhar? Assim sendo, caros viajantes, deixo-vos aqui mais algumas fotos do Castelo de Praga para poderem viajar mais um pouquinho!

Castelo de Praga - diapositivas

O Castelo de Praga - Na outra Margem do Rio

2012-01-17T23:31:00.000Z

O nosso terceiro dia em Praga tinha ficado reservado para conhecer o majestoso Castelo de Praga e a outra margem do rio Moldava que propositadamente tinha deixado para este dia. Castelo situa-se no topo de uma colina num local com as melhores vistas da cidade, mas que infelizmente ficava ainda bem distante do nosso hotel, por isso decidimos ir até lá de metro. Apesar de o alfabeto checo não ser igual ao nosso não é difícil uma pessoa deslocar-se nos transportes da cidade, mas a dificuldade na língua foi uma grande dor de cabeça na hora de comprar o bilhete do metro, por mais que tentasse comunicar com o vendedor na entrada da boca do túnel foi impossível chegar a uma conclusão daí ficara decidido e entrámos no metro sem pagar, saímos num local amplo e arborizado mas o castelo ainda teimava em ficar bem lá no alto e apanhamos um metro de superfície e adivinhem como? Sem pagar!

O Castelo de Praga

Entrada Principal do Castelo de Praga

Como em quase todas as cidades europeias, o seu nascimento e crescimento surgiu ao redor de um castelo, algumas perderam-nos ao longo dos séculos, outras mantem-nos intactos como em Lisboa, outra renovaram-nos aos gosto das épocas como em Praga. O enorme complexo do castelo que inclui um palácio, 3 igrejas um mosteiro e uma catedral domina o topo daquela colina desde o séc XIV e o aspecto com que hoje o conhecemos deve-se à sua reconstrução após um grande incêndio no séc XVI.

Esquema do interior do Castelo

Depois da nossa subida aos domínios deste castelo e de ter finalmente percebido que tem várias entradas e que a bilheteira se encontra num edifício do segundo pátio ficava na hora de explorar todos aqueles recantos. Bem no centro do castelo ergue-se o seu mais sumptuoso edifício, a catedral que já naquela hora da manhã tinha uma fila muito considerável e rapidamente foi deixada a visita ao seu interior para uma hora mais amena visto que começava a querer nevar. Infelizmente dada a nossa condição de falta de tempo nesta cidade que já estava a adorar a visita aos monumentos do castelo teve de ficar contida simplesmente aqueles que considerei mais interessantes, rapidamente me arrependi de não ter ficado mais um tempo e visitar tudo com maior pormenor, mas enfim, tem de ficar para depois. Não longe da catedral situa-se a entrada do Palácio Real que para nossa alegria não tinha fila, fomos buscar um áudio-guia e mergulhámos novamente na era medieval.

Segundo Pátio do Castelo de Praga

Palácio Real

Este enorme edifício que rodeia a catedral, foi durante séculos casa e centro do poder dos príncipes da Boémia. Por detrás da sua fachada barroca escondem-se 3 edifícios sobrepostos e estilos arquitectónicos diferentes que vão desde o românico ao gótico. Das várias salas e dependências deste palácio praticamente despido, nenhuma iguala a elegância do Salão Vladislau, este enorme salão em estilo gótico construído em 1490 é a maior sal do palácio e o maior salão gótico da Europa e consta que funcionava no seu interior torneios, festas e coroações. Apesar da ausência de mobiliário a sala por si só é bastante bonita e nela perdemos algum tempo a apreciar as suas intrincadas nervuras do teto.

Salão Vladislau

No final do Salão Vladislau encontra-se uma varanda que tem uma vista interessante para o interior da Capela de Todos os Santos, mandada construir para Carlos IV sendo reconstruida em 1541 em estilo barroco. Continuei a deambular por aquele frio palácio e apreciar as suas salas e as histórias que ocorreram dentro daquelas paredes, passei por gabinetes de trabalho e biblioteca, algumas salas com enormes fogões em estilo holandês afim de aquecer as enormes salas daquele gélido local , através das suas janelas vamos tendo esplêndidas vistas da cidade lá em baixo. Outras magníficas salas são os ornamentados Arquivos da Terra Nova, salas que têm os seus tectos pintados com centenas de brasões dos chanceleres ao longo de cerca de 200 anos, ouvi dizer que estes brasões eram pintados não pela importância das famílias mas sim pelo seu poder monetário e que a sua permanência nos tectos estava condicionada ao pagamento de uma propina!!

A saída do Palácio Real não podia ser senão a mais elegante ao estilo gótico, pela longa Escadaria dos Cavaleiros em estilo gótico que liga ao Salão Vladislau e os seus degraus permitiam a subida dos cavalos para a realização de torneios.

Apesar de o Palácio Real ser um edifício grande e despido de mobiliário como em outros palácios ao longo da Europa considerei que foi uma visita muito interessante pelo trabalho em pedra dos seus salões e o conjunto de vários estilos ao longo dos séculos e recomendo muito a sua visita.

Basílica e Convento de S. Jorge

Apesar do passar do tempo, a fila para entrar na catedral ainda se mantinha longa, e com a chegada de vários grupos estava decididamente a aumentar em todos os monumentos. Bem perto da saída do Palácio Real encontra-se a Basílica e o Convento de S. Jorge, bem anteriores à construção da catedral e são o mais bem conservado templo românico de Praga. O seu interior austero típico dessa época contrasta com a fachada mais elaborada construída noutras épocas, o seu interior ainda com frescos visíveis é local de repouso de reis e mártires do catolicismo local. O convento que se situa mesmo ao lado da basílica alberga hoje a Galeria Nacional que visitamos em passo muito acelerado pois já a hora ia muito adiantada e aquele dia reservava ainda muita coisa por ver. Apesar de tudo foi uma visita interessante com maio destaque para o Convento e as suas obras. Link Galeria Nacional de Praga AQUI

Deste local em diante os enormes pátios decorados do castelo vão-se encolhendo e dando origem a ruelas bem mais estreitas, a becos mais escuros e a locais mais pitorescos e sem dar-mos conta vamos entrando numa outra dimensão e outro lado mais escuro da história do Castelo de Praga.

Travessa Dourada

Apesar de a sua entrada ser meio escondida num recanto, assinalada simplesmente com um porco alado e dourado de um restaurante, este magnifico beco é considerado a rua mais pitoresca de Praga. Tem este nome pois no século XVII os ourives mudaram-se para as minúsculas casas coloridas. E quando digo minúsculas são pequenas mesmo, tem uma que a sua fachada era mais baixa que a minha altura, ou seja minha cabeça era da altura do inicio do telhado!! Já no século XIX esta castiça rua fora renegada ao crime e à prostituição até que recentemente fora remodelada alojando hoje em dia lojas de vidros e recordações que apesar de uma pouco mais caras que no centro da cidade ganham pela originalidade. Mas nem só na calçada esta rua é interessante, subindo uma íngreme escada em caracol de madeira de uma das casas temos acesso ao sótão, que surpresa, é um enorme corredor que vai de uma ponta à outra da rua e que esconde no seu interior uma comprida exposição de armas e armaduras medievais, simplesmente brilhante!

Casa mais pequena

Exposição de armas medievais nos telhados das casas

Esta rua pitoresca é realmente mais um dos locais imperdiveis do castelo de Praga, tanto pela sua genuinidade, assim como pela surpresa maravilhosa da exposição nos telhados das casas. Contudo dizem que nos dias de grande afluência, em especial no Verão, a multidão é mais que muita sendo quase impossível transitar na ruela. No dia em que fui não havia simplesmente ninguém!

Torre Dalidor

No ponto mais distante do castelo esconde-se entre as ruelas de pedra o seu mais cruel segredo, claro que nenhum castelo o era se não tivesse as suas devidas masmorras com todos aqueles aparelhos cruéis de tortuta. A torre serviu durante vários séculos de prisão e deve o seu nome a Dalidor Kozojedy, um cavalheiro enclausurado e sentenciado à morte. Durante a sua clausura aprendeu a tocar violino, e as pessoas reuniam-se para poder ouvir os seus recitais e traziam-lhe comida e bebida que atiravam por uma janela. A torre apresenta cerca de 4 níveis e em cada qual expõe artefactos de tortura e o modo de vida (ou será morte?) dos seus prisioneiros. O nível subterrâneo só era acessível por uma estreito buraco e por corda que ainda hoje podemos ver.

A visita das masmorras foi para mim um dos pontos mais altos do castelo, pelo simples facto de ser até ao momento o único castelo que visitei na Europa que consegue recriar tão bem toda a realidade e o imaginário da prisão e crueldade nos tempos medievais. Recomendo vivamente a visita a quem se interessa pela época e pelo tema, se é claustrofóbico é melhor não se aventurar. Bem perto da torre tem um mirador com algumas das melhores vistas sobre a cidade, um local bom para tirar fotos, descansar e apreciar a bela paisagem.

Catedral de S. Vito


Flechas gémeas ocidentais na entrada principal

Milagrosamente a enorme fila que havia na porta da catedral havia desaparecido (fruto da hora do almoço) e estava então na hora de conhecer o mais famoso monumento do castelo de Praga. A enorme catedral de estilo gótico teve o seu inicio no ano de 1344. O seu intrincado trabalho em pedra, as suas torres e pórticos foram-se arrastando ao longo dos séculos tendo sido finalmente concluída já no século XX por artistas reconhecidos de então. Os seus quase 800 anos de construção em nada lhe roubaram o brilho ou protagonismo e hoje a catedral é um edifício magnifico que requer tempo para ser contemplado.


Pórtico Dourado com magnifico mosaico veneziano do Juízo Final

Já no seu interior o que ressalta à vista é o seu enorme comprimento e sua grande altura, iluminadas pelo luz que atravessa os vitrais de Alfons Mucha. Percorremos a catedral visitando as inúmeras capelas laterais à nave central, apreciando as grande sobras de arte que nela foram sendo colocadas ao longo dos séculos. Uma das obras mais magnificas é o túmulo de S. João Nepomuceno de 1736 lavrado em prata pura coberto por um dossel de veludo encarnado segurado por quatro anjos de prata. Já à saída ainda tivemos tempo de apreciar a capela de S. Venceslau coberta de frescos góticos e dourados intercalados com pedras preciosas e sem-preciosas. Link Catedral

Túmulo S. João Nepomuceno

A tão tardia hora após o almoço a barriga teimava em dar sinal, os planos para o dia ainda contemplavam muita coisa para visitar, dei então por concluída (ainda que em parte parcial e prometendo um regresso) a visita ao Castelo de Praga considerando que foram muito bem empregues as coroas pagas pela entrada e aconselhando a visita a todos aqueles que vão até à cidade, pois a oferta cultural dentro do castelo é imensa e agrada à grande maioria dos gostos. A nossa despedida não podia ser da forma mais aparatosa possível, bem perto da saída da catedral um caixotão do lixo deitava muito fumo e cheirava a plástico queimado, no seu interior viam-se algumas chamas, como não encontrei nenhum extintor por perto fui ter com um segurança tentando explicar que o caixote do lixo estava a arder, óbvio que não percebeu nada daquilo que disse (coisa já habitual com os checos) mas a palavra FIRE foi o bastante para em menos do nada se reunir um batalhão de homens para apagar o incêndio "monstruoso" que lavrava dentro do caixote do lixo, moral da história: ou os checos aprendem outras línguas e se conseguem fazer entender com os turistas nos locais turísticos ou para a próxima ponham extintores no recinto que eu mesmo trato do assunto, ao menos participei no rescaldo do "grande incêndio do Castelo de Praga" (sim aquele do balde do lixo)!! Link Castelo de Praga

Ponte de Carlos e Bairro Judeu - Continuando a descobrir Praga

2012-01-03T01:49:00.000Z

Por mais vezes que vá dizendo que Praga é magnifica, espectacular etc etc, nada se compara ao viver e passear pelas suas ruas, coisa que ainda não tinha feito na realidade quando me deixei perder na magnificência da Praça da Cidade Velha. Guardei definitivamente o mapa na mochila, com o verdadeiro intuito de me deixar perder nas ruas sinuosas e deixar a cidade continuar a surpreender-me. Seguindo o fluxo de turistas e habitantes segui por Karlova uma longa rua, estreita mas pulsante de vida, repleta de lojas um pouco turísticas mas daquelas que enchem bem o olho e esvaziam rapidamente a carteira. No final da rua somos brindados novamente com outra torre e daí em diante a famosa Ponte de Carlos.

Ponte de Carlos

Esta grandiosa e imponente ponte é, a par do relógio astronómico, um dos cartões postal da cidade e não deixa ninguém indiferente à sua passagem. Foi mandada construir em 1357 para ligar os bairros da cidade velha ao bairro pequeno e foi a única ponte sob o rio Moldava até 1741. Na entrada de cada bairro a ponte tem uma torre com o nome do respectivo que sinceramente não sei se serviram para algum motivo militar ou simplesmente por estética. A torre da cidade velha lembro-me que dava para subir e tinha uma exposição sobre máquinas de tortura, mas que não posso falar pois optei por não entrar. Aquando a sua construção a ponte não se encontrava tão ornamentada como hoje a conhecemos, tinha apenas uma simples cruz, só no século XVII é que os seus 520 metros começaram a ser decorados com imagens de santos em toda a sua extensão.

S. João Napomuceno, passar a mão para dar sorte!

Torre do Bairro Pequeno

Infelizmente não pude deslumbrar-me com a plenitude da sua beleza porque metade da ponte se encontrava em obras de restauro, mas nem isso impediu que hoje diga que foi dos locais mais bonitos da cidade. Todo o mundo passa pelo ponte. mesmo nós quando nos damos conto já passamos pelo menos uma vez no dia por ela, e mesmo assim para-se sempre para mais uma foto, sentamos nos bancos ver as pessoas passar, os artistas de rua ou simplesmente apreciar as magnificas vistas que temos da cidade. É da ponte que obtemos a melhor vista do castelo da cidade e da sua gigantesca catedral, dos palácios e edifícios elegantes à beira rio, é simplesmente fenomenal passar por lá a qualquer hora do dia ou da noite. Vários artistas expõem as suas obras ao longo do caminho desde pintura a artesanato, e os preços acessíveis foram um verdadeiro assalto à minha carteira e foi ali que comprei recordações para toda a família e todos os amigos, e quando digo todos foram mesmo todos. Dica para quem gosta daquelas aguarelas dos pintores de rua aproveitem, são relativamente baratas e muito bonitas (o problema é que eu acho sempre bonitas e compro alguma em qualquer lado do mundo, resultado: já não tem paredes que aguentem tanto quadro aqui em casa!). deambulamos ainda algum tempo pela ponte, tirei fotos ao homem do realejo mas desta vez com um macaco de peluche e optei por não visitar o outro lado do rio, ficava para o dia seguinte.Voltei no mesmo caminho com a intenção de visitar o Bairro Judeu.


Pintores e artesanato sob aponte com uma excelente vista para o Castelo

Bairro Judeu ou Josefov

O Bairro Judeu, encontra-se realmente muito próximo da cidade velha e é muito fácil encontra-lo (já as sinagogas...), saídos da Ponte de Carlos, seguimos ao longo do rio e visitamos o Rudolfinium um elegante edifico que aloja a orquestra filarmonica Checa, nos seus jardins obtemos uma excelente vista da ponte e da outra margem da cidade. Finalmente entramos novamente nas ruelas da cidade, daquilo que até ao ano 1850 foi um gueto destinado aos judeus com poucas condições humanas, hoje em dia encontramos construções elegantes como no resto da cidade e pouco nos diz dos modos de vida de outros tempos. Já na Idade Média que na cidade viviam 2 comunidades judaicas que foram sendo confinadas ao gueto devido as politicas anti-semitas da altura, como disse pouco restou desses tempo excepto algumas sinagogas e o cemitério, mas consta que era uma comunidade organizada pois dispunha inclusivamente de uma Câmara municipal.

A grande atracção do bairro além de várias sinagogas é o seu cemitério, existem uma série de bilhetes e combinados que se compram nas portas por baixo da faixa azul como se vê na foto, na altura optamos pelo mais caro que dava acesso a todos os monumentos, mas depressa nos arrependemos...

Antigo Cemitério Judeu

Fundado em 1478 este antigo cemitério foi o único local onde os judeus podiam ser sepultados de acordo com as suas crenças. Pouco ou nada mudou desde essas época e dizem os guias que se mantém praticamente com as mesma área desde então. Repleto de símbolos nas suas lápides e epitáfios, que requerem um olhar mais atento e conhecedor, o que chama mesmo a atenção é a sua organização um quase amontoado de lápides, cerca de 12 000 e devido à falta de espaço ao diz-se que eram enterrados corpos até 12 uns por cima dos outros.

É um passeio calmo, algo sombrio como seria de esperar de um cemitério, mas ao mesmo tempo interessante que nos faz pensar sobre a vida e as condições da mesma. Rapidamente se fez a visita ao cemitério e desta feita partimos na demanda de conhecer a totalidade das sinagogas que o bilhete incluía, creio que umas 10 no total. algumas facilmente foram descobertas outras com bastante dificuldade, pois encontram-se espalhadas por todo o bairro. A grande maioria não nos despertou qualquer interesse, nenhuma digna de recordação fotográfica excepto uma a sinagoga espanhola que é deslumbrante, algumas com exposições sobre artefactos e objectos do culto judeu mas com pouco explicação para quem pouco percebe. Agora sim vem a parte controversa, em detrimento de exporem ao visitante informação sobre o modo de vida judeu da época, os pilares e formas de culto da sua religião novamente somos bombardeados com imaginem o que? sim... Holocausto!!

Não há lugar para qualquer dúvida de que o Holocausto foi e é uma das maiores vergonhas da humanidade, mas por favor, uma pessoa paga para ir ver sinagogas e cultura judaica e em qualquer sinagoga que entramos lá havia uma qualquer referencia em lugar destaque ao holocausto, numas eram fotografias ou desenhos ou cartas mas noutras a coisa roçava o ridículo como encontrei uma caixa com atacadores de sapatos dos judeus levados para os campos de concentração, cabelos etc etc. Nesse momento disse para a minha companhia: ACABOU-SE não entro nunca mais em nenhuma sinagoga na minha vida, e assim demos por concluída a visita ao bairro judeu.

Não posso negar que até ao momento de ruptura com a exposição dos atacadores de sapatos não tenha gostado de algumas coisas que vi, efectivamente o cemitério e uma ou outra sinagoga tiveram algum interesse mas na minha opinião o bilhete para todas as exposições não vale mesmo nada a pena pois alem de ser caro já sabem o que vão ver.. mas isto é a minha opinião!! Museu Judaico Link

O final do dia foi passado a ver o entardecer sob as ruas da cidade e a sua iluminação, fomos beber uma enorme e famosa cerveja checa num bar da cidade velha e à noitinha fomos ter com os nossos amigos espanhóis onde acabamos por jantar num restaurante típico e deixamo-nos ficar na conversa no lobby do nosso hotel até altas horas da madrugada acompanhado de um excelente vinho português que tínhamos levado na mala para brincar a esta excelente viagem.

Bom Ano 2012

2011-12-30T19:15:00.000Z

O Carimbo No Passaporte deseja a todos um excelente ano de 2012 que traga dias cheios de alegria e felicidade sem nunca esquecer os amigos e a família, aqueles de quem gostamos e gostam de nós. Que o novo ano nos continue a trazer tudo aquilo de que gostamos, que o Mundo viva em paz e nos continue a brindar com todos os seus segredos e maravilhas.

Assim sendo, desejo a todos

Um Excelente ano de 2012

O Relógio Astronómico de Praga

2011-11-30T20:09:00.001Z

Depois de ter visitado as igrejas daquela magnifica praça, tinha deixado o melhor para o fim, apesar de a maior atracção de Praga ser enorme e estar a uns meros metros de distância ainda não me tinha atrevido a chegar perto daquele estranho relógio naquela ainda mais estranha torre, e quando me decidi em explora-lo já um amontoado de gente se apinhava em frente ao relógio. Creio que aquele recanto da praça é dos mais acolhedores em qualquer cidade, cheio de vitalidade e coisas por explorar mesmo tendo de furar entre a multidão.

Câmara da Cidade Velha

Janela da Câmara com o brazão da cidade

Para aqueles que como eu adoram partir por este mundo fora e viajar não implica só estar em pessoa num determinado local mas também partir rumo ao destino ainda em nossa casa, já deve ter reparado que Praga impressionou-me imenso, em especial o seu tão famoso e arrojado relógio. Antes sequer de falar dele tenho mesmo de falar de onde ele está, ou seja falar da Câmara Municipal da Cidade Velha. No inicio do meu relato sobre esta cidade já vos havia falado do edifício novo Câmara Municipal, do qual havia gostado mesmo muito de visitar, até ter realmente ter dado de caras com este ex-libris. Ocupando uma série de edifícios coloridos de estilo gótico, que desde 1338 formam este enorme monumento que é a Câmara Municipal da Cidade Velha. Não deixa de ser interessante esta amalgama de cores e formas num só monumento, sem qualquer dúvida o mais vistoso e antigo daquela praça mas sem qualquer esforço sobressaem a sua enorme torre de 70 metros de altura com uma vista explendida sobre a cidade e o seu elaborado relógio astronómico. No interior pode-se ainda visitar a capela e outras exposições que por falta de tempo não nos foi possível.

O Relógio Astronómico

Finalmente dava-se o meu primeiro encontro com a imagem de marca mais famosa de Praga. Este enorme e estranho relógio ergue-se ao alto pela torre da Câmara Municipal e desde que a cidade se abriu ao Mundo é o monumento mais fotografado de toda aquela cidade.
Grupos enormes de turistas juntam-se para apreciar o estranho badalar das suas horas, todos como eu de máquina em punho numa espera ansiosa mesmo que as horas deste relógio não correspondam com as do meu fiel amigo de pulso. Desde o século XV que esta gigantesca máquina vai dando horas aos Checos e diz-se por lá que após a sua reconstrução em 1490 mandaram cegar o seu mentor a fim de evitar repetições. esta geringonça com bonecos, sinos, galos dourados etc, fora reparada inúmeras vezes até ao aperfeiçoamento do seu mecanismo já no século XVI, nem quero imaginar o mecanismo que se deve esconder por detrás daquelas paredes. Faltavam 5 minutos para as 12h (pelo menos no meu relógio) passados os mesmos não havia meio dever esta magnifica invenção a trabalhar, comecei a pensar ora na foto do guia estavam 8 bonecos e eu na realidade só via quatro, depois já passava das 12h e aquilo não funcionava, enfim estava definitivamente estragado ou para restauro, jamais me recorrera a ideia de ler o guia e perceber que basicamente este relógio dá tudo menos as horas. Ou seja, as horas como as conhecemos também as dá mas acima de tudo este relógio dá-nos a hora solar, a órbita da Lua, mede três tipos de tempos o da Boémia, o temo conforme usamos hoje e ainda a posição da Terra face ao universo, tem ainda a capacidade de dar os movimentos do Sol e da Lua pelos signos entre uma série de possibilidades. Decididamente um relógio com o qual não podemos contar para acertar o nosso.

Depois da estranha explicação de tal funcionamento e ficando sem perceber absolutamente nada (confesso que precisei de alguém que me explicasse aquilo) aliando ao facto que já me encontrava ali havia vários minutos e nenhum ponteiro se mexeu, decidi esquecer o pormenor das horas nestes relógio e admira-lo simplesmente como mais uma das grandes obras que esta cidade tem para nos oferecer.

Finalmente chega a hora certa e a multidão prepara-se para filmar o momento, os bonequinhos começam a mexer-se, cada um representando um pecado, os sinos tocam, lá no alto abrem-se umas janelas e desfilam uma procissão de santinhos até que um homem vestido à época se abeira lá no alto da torre e toca uma musiquinha numa corneta enquanto o povo cá em baixo aplaude com entusiasmo. Dito assim até pode parecer algo piroso e sem graça esta forma de dar horas mas acreditem que é bem viciante, sempre que passei por aquele relógio enquanto dava as suas badaladas não me ia embora sem ver o final do espectáculo, até chegar ao ponto de saber a musica da corneta e trautear durante o dia.

Subida à Torre da Câmara Municipal

A neve que de repente começou a cair foi o mote perfeito para começar a abordar o tema de subir à torre bem alta. A coisa poderia ficar assim, mas neste caso implicava um grande poder de persuasão pois a minha companhia morria de vertigens. Lá se conseguiu convencer quando viu que aquilo até tinha elevador e nele entrou sem nunca mais me largar. Saímos de um elevador redondo em vidro numa salinha no alto da torre, em seu redor circula uma varanda estreita com as melhores vistas da cidade, e quando digo as melhores acreditem que vale mesmo a pena o ingresso para subir lá em cima. Demos a voltas e mais voltas na varanda tentando encontrar o melhor ângulo para as fotos que vos deixo algumas para se deliciarem.

O frio e o vento lá no alto da torre já se fazia sentir e obrigou-nos a descer apesar de termos ficado com vontade de estar ali por uns mais largos momentos. Demos por concluída a nossa visita à Praça da Cidade Velha, claro que acabámos por passar por ela inúmeras vezes de dia e de noite, sempre deslumbrados com todo aquele cenário. Estava na hora de rumar a outras bandas e descobrir novos segredos daquele cidade mas em antes descobrir um bom local para almoçar, e tão perto que ele estava, mas do comer falo depois...

Praça da Cidade Velha - À Descoberta de Praga

2011-11-18T20:49:00.001Z

Não estava em Roma mas invariavelmente todos os caminhos, desde a Porta da Pólvora, iam dar ao coração medieval da cidade, a famosa Praça da Cidade Velha. O arruamento ligeiramente estreito ao longo da cidade velha contrastava com a imponência barroca da cidade de Viena, a cidade envolve no seu cenário medieval e as suas centenas de torres, cúpulas, torreões etc etc deslumbram tanto as vistas do ar como as próprias rua, e eis que ao virar da esquina lá surge a praça.

A Praça da Cidade Velha

Não fossem os restaurantes modernos e a quantidade de turistas de máquina em punho e diria que de repente tinha entrado na máquina do tempo e viajado uns quantos séculos atrás para uma outra era. A Praça é um verdadeiro oásis na quase labiríntica cidade, um verdadeiro regalo para os olhos, uma mistura de estilos arquitectónicos perfeitamente preservados e basta mudar a direcção do olhar para passar do gótico ao delicado rococó, como disse na altura "esta praça tem algo de Disney"!! Além de ser um dos cartões de visita da cidade é nela que se concentram uma grande quantidade de monumentos de interesse, e claro, é onde começa a dor de cabeça para quem vai com os dias e tostões contados e não sabe por onde começar.

A praça não é propriamente a maior que já visitei (não quer dizer que seja pequena) mas começo a acreditar que é uma das mais bonitas em que já estive. Tem sensivelmente a forma de um L, ladeada por igrejas com as suas altas torres, os seus palácios de cor pastel em vários estilos, fervilha de vida com turistas em todos os sentidos, perto do relógio chega a ser multidão. Dei uma volta pela praça, tirei as minhas milhares e já habituais fotografias até me decidir por onde começar.

Casa Storch

Passagem Melantrichova

Ministerstvo pro místiní rozvoj (19898)

Palácio Kinsky actual Galeria Nacional (1768) www.ngprague.cz

Igreja de Nossa Senhora diante de Týn

Como no jogo do monopólio, dei a volta à praça e cheguei de novo à casa da partida e dessa forma resolvia o enigma de por onde começar a descobrir os segredos da praça. Esta igreja de uma arquitectura esplendorosa ergue-se nos seus deslumbrantes campanários desde 1365 onde em tempos residiu no alto um cálice de ouro que foi derretido no séc XVII para criar a actual imagem da santa. Apesar da imponente fachada com 80 metros de altura a igreja tornava-se um quebra cabeças, onde estava a entrada? Dei a volta no seu perímetro e nada, de novo para a sua fachada e não encontrava o raio da entrada, onde deveria estar como em qualquer igreja residia uma loja e um restaurante. Salvou-me um grupo escolar e tentando passar por um adolescente italiano juntei-me ao grupo e à sua professora, e sim, encontrei a entrada. Bem diante da fachada onde estão dois edifícios entrava-se pelas arcadas do mais à esquerda que segue por uma muito estreita rua e lá estava a porta.

A porta escondida

Vista da entrada

A sumptuosidade do seu exterior infelizmente não se transpõe para o seu interior, somos quase esmagados pela altura da sua nave e pelo seu comprimento, quase na penumbra vai revelando algumas peças de arte de várias épocas. O silencio é regra mais do que ouro e desta vez não deu para tirar fotografias (nem usando o meu método que achava infalível) e quando tentei levei uma repreenda tão grande em checo que sem perceber nada até fiquei com medo. Bem perto da saída, naquela rua muito estreita, tem uma loja de musica clássica com CD's por 4 €, trouxe um do Mozart.


Imagem da Nossa Senhora em ouro na fachada da igreja

Coordenadas
Onde: Praça da Cidade Velha Horário: 10h-13h, 15h-17h Ingresso: Grátis

Igreja de S. Nicolau

Não deixando passar a onda religiosa começada na igreja anterior, e antes que se dissipasse tanta fé lá rumei à vizinha igreja de S. Nicolau, no lado oposto da praça é também o oposto da outra, se uma é preta outra é branca, se uma é gótica outra é barroca o que as une é a beleza que emprestam ao cenário de toda aquela praça. Esta igreja branca, nem sempre teve este aspecto, diz-se que já existia uma igreja no século XII que foi destruída numa batalha sendo que a fachada actual foi terminada em 1735 e como pelos vistos esta igreja tem mais queda para as guerras do que para as coisas da alma na 2º Guerra Mundial serviu de guarnição às tropas. Por sorte chegou aos dias hoje, o seu interior é dominado por uma cúpula pintada com frescos sobre avida do santo e um enorme lustre que faz recordar as mesquitas de Istambul. Valeu a pena a visita pelo contraste com a igreja anterior e o delicado trabalho da cúpula, mas não nos demoramos muito no seu interior pois também não é muito grande.

Coordemadas
Onde: Praça da Cidade Velha Horário: 10h-16h
Ingresso: Grátis Link: www.svmikulas.cz

O resto da manhã até à hora de almoçar passou-se a visitar os outros monumentos da praça, mas esse post fica para depois antes que alguém adormeça ao ler já este grande testemunho. Até lá boas viagens ....

À descoberta de Praga - Primeira parte

2011-11-10T03:29:00.007Z

Igreja de Nossa Senhora de Tyn - Praga

Após a nossa atribulada chegada à cidade de Praga naquele comboio, e já com um amigo novo para partilhar momentos, a noite passou tranquila no hotelzinho familiar que escolhemos. Com direito a um quarto enorme para duas pessoa com todas as comodidades, um pequeno-almoço reforçado era dia de nos metermos novamente à estrada em descoberta de uma nova cidade. O hotel ainda ficava cerca de 20 minutos a pé do centro a cidade, mas passam transportes frequentes, apesar de decidirmos ir a pé para reconhecer melhor o trajecto e já um pouco da cidade.

O nosso quarto no Hotel Columbo


Mais um pouco do nosso quarto gigantesco

Efectivamente o hotel foi uma escolha muito acertada, com preços muito económicos e localização aceitável, recomendo-o a todos e deixo o link AQUI.

Nenhum de nós estava muito seguro daquilo que poderia encontrar ou esperar de Praga, a recepção na estação no dia da partida para Viena não fora absolutamente nada acolhedora, deixando-nos uma impressão um pouco negativa dos Checos, depois estávamos completamente deslumbrados com a Áustria e considerando mesmo que Praga poderia até mesmo desiludir-nos, mas nada mais longe da verdade! Pelo caminho até ao centro da cidade, esta foi começando a desvendar alguns dos seus segredos que foram sendo descobertos nos dias que se seguiram.

Praga e um pouco da sua História

Praga ou Praha na sua língua nativa, é a maior cidade e capital da República Checa, considerada uma das mais belas cidades da Europa é também conhecida pela "cidade das mil cúpulas" (não as contei mas são bastantes). Está localizada na Boémia central, dividida pelo rio Moldava. Este magnifico destino esteve escondido mais de 40 anos na sombra da ex-URSS e abriu as suas portas ao mundo no de 1989 aquando a revolução da Cortina de Veludo. Hoje em dia acolhe uma população de mais de 1 milhão de habitantes, sendo um ponto cultural muito significativo no seu país e na restante Europa, deixando de longe o fantasma Soviético, que apesar de ter deixado algumas infraestruturas assim como alguma cicatrizes, está dissolvido na magia e encanto de Praga.

A cidade encontra-se encaixada entre montes de ambos os lados do rio, divide-se em 10 distritos mas o grande ponto turístico são os seus 3 famosos bairros de Malá Strana (bairro pequeno), Staré Mesto (cidade velha) e Josefov (Bairo judeu). Desta forma a cidade começa a revelar os seus encantos e a mostrar que tem muito para descobrir, por isso, nada melhor do que começa a explorar!!

Mapa do centro histórico de Praga

Torre da Pólvora

Se penso que houve algum momento em que me apaixonei por esta cidade, tenho quase a certeza que foi logo à sua porta! Seguindo simplesmente o mapa e as orientações que me foram dadas acabara finalmente por encontrar o portão que dá acesso aos segredos desta cidade, subitamente no final de uma rua elegante, ergue-se ao fundo um imponente torre de pedra, escurecida pelo tempo, com alguns adornos durados, ei-la diante dos meus olhos, um chamariz para quem vive das emoções, um convite a entrar e descobrir a cidade, a me perder nas ruas e ruelas medievais impecavelmente tratadas, e foi assim que creio que surgiu mais um novo "amor" na minha vida.

Esta magnifica torre já existia no século XI quando pertencia aos conjunto de 13 portas das muralhas da cidade velha, contudo em 1475 é que começou a construção da qual ainda hoje podemos desfrutar, foi oferta da cidade à coroação do seu novo rei e o seu valor defensivo foi ultrapassado pela sua beleza que emoldurava o antigo palácio que se encontrava mesmo ao seu lado. Tem este nome quando no século XVIII serviu de paiol e deste então guarda a entrada da cidade. Hoje em dia pode-se subir no alto dos seus 44 metros que dizem oferecer uma vista priviligiada. Acabei por não subir pois já tinha planeado subir a outra torre, e deixei-me ficar a contemplar a forma como esta cidade recebe os seus visitantes, Foi uma entrada realmente única!!!

Casa Municipal

Como se não bastasse a cidade de Praga receber os seus visitantes com uma elegante torre, mesmo ao seu lado emerge um elegante edifício de outras linhas e artes mas que complementa este cenário idílico. A Casa Municipal é o mais belo edifício Arte Nova da cidade, construído em 1905 no local em ruínas do antigo Palácio Real.

A sua fachada imponente alberga motivos desta nova corrente artística que se iniciava no novo século, tendo sido o edifício construído para exposições e concertos. Ainda hoje alberga a mais importante sala de espectáculos da cidade. O seu interior como podemos comprovar mantém o mesmo estilo e elegância do exterior tendo sido decorado por grandes artistas como Mucha (aposto que conhecem, todas as avós têm uma réplica de um quadro seu em casa).

Além de deliciar a elite cultural de Praga, foi neste edificio que em 1918 se proclamou a independência da Checoslováquia.

Ainda me aventurei pelo seu interior, confirmei que é realmente belo e digno de uma visita, mas de € bem contados tive de deixar para uma próxima a visita ao seu interior.

Site oficial: http://www.obecnidum.cz/web/en/homepage

Deveras surpreendido por tamanha recepção, lá me fiz ao caminho e atravessei o portão pelo seu arco, finalmente estava no centro medieval da cidade que já muita curiosidade me despertava, e felizmente totalmente reservado a pedestres!!! Pela minha frente estendia-se a rua mais antiga de Praga, de seu nome Celetná, nome de uns pães entrelaçados que aqui eram outrora produzidos. A maioria das suas casas são do estilo Barroco o que confere uma elegância muito singular a esta rua comercial. A meio do caminho encontrei na meio de uma fachada, a Casa da Virgem Negra, e sem me dar conta estava novamente numa nova praça, Ovocny trh.

Casa da Virgem Preta

Teatro dos Estados

É na praça Ovocny trh que se ergue o famoso Teatro dos Estados. Construido em 1783 é o melhor exemplo do Neoclassicismo de Praga. Além da sua beleza é mundialmente famoso por 3 razões: a primeira deveu-se a facto de Mozart ter estreado aqui a sua ópera Don Giovanni em 1787 com o próprio ao piano e a dirigir a orquestra; em segundo lugar aqui também teve a estreia de um musical que mais tarde seria a origem do hino Checo e finalmente, este teatro caiu nas bocas do mundo quando o realizador Milos Forman decidiu gravar aqui ao vivo o seu grande filme Amadeus. O filme que retrata a vida de Mozart, uma mega produção, foi gravado maioritariamente em Praga sendo que as cenas de ópera foram filmadas e actuadas neste teatro que segundo direcção do realizador todos os figurantes deveriam estar caracterizados bem como a luz utilizada não foi artificial mas sim os lustres com centenas de velas originais do teatro, ver o filme é realmente voltar ao passado e a pompa do século XVIII.

No trailer do filme Amadeus dá para ver algumas partes do interior do teatro. Vejam o filme porque é muito interessante.

Mesmo em frete à porta do teatro situa-se o Carolinum, o edificio central da Universidade fundada no século XIV no seu estilo gótico. Foi só o tempo de tirar algumas fotos e andar mais uns metros para chegar ao coração da cidade. A praça da cidade velha estava mesmo ali mas o post ficará para depois. Até lá desfrutem e espero que o bichinho de conhecer Praga já vos esteja a despertar.

Teatro dos Estados

Janela gótica - Carolinum

Entrada do Carolinum

LOST - Perdidos na República Checa

2011-11-03T00:19:00.001Z

Sempre considerei que um dos motivos que torna cada viagem única e impessoal são aqueles pequenos/grandes momentos que acontecem sem aviso prévio e nos fazem tomar um rumo, uma decisão que não tínhamos previsto antes de partir. Assim se sucedeu no nosso último dia na Áustria, o dia em que supostamente nada de interessante iria acontecer, a não ser uma série de horas fechados num comboio até Praga, quando o inesperado e hilariante aconteceu. Mas comecemos do início ...

Última manhã em Viena e não tínhamos nada programado para as horas que antecediam a partida para Praga. Andámos a vaguear pela cidade sem nenhuma rota destinada, ainda visitamos uma igreja, uma série de lojas para as lembranças de última hora mas nada de muito interessante. O comboio iria partir pela hora do almoço e decidimos comprar alguma coisa para comer no caminho. Entramos numa padaria com umas sandes apetitosas, mas sem preço!!! Ok a linguagem gestual é universal e apontei para aquilo que queria e a senhora falou qualquer coisa no seu alemão incompreensível, provavelmente seria o preço, mas como não sabia os números em alemão estava ali a surgir um impasse difícil de resolver, foi então que um homem que estava na fila se chega ao balcão, abre a carteira e paga a minha compra e diz wien gift!

Definitivamente neste dia algo estranho estava a acontecer, numa loja de chocolates também nos ofereceram uns chocolates. Sem percebermos muito bem o porque de tanta simpatia Vienense lá fomos a caminho da estação e embarcamos naquele comboio que nunca chegou ao seu destino, na aventura provavelmente mais estranha que me aconteceu até hoje!

Embarcamos numa cabine de 6 lugares onde já lá estava uma senhora sentada, rapidamente percebemos que aquele espaço seria só para nós os 3 quando na porta constavam os nossos nomes mais o da dita senhora. Excelente, estava quentinho e tínhamos espaço suficiente para nos pormos à vontade, abrimos malas e retiramos roupa, saíram os sapatos e os mil casacos que tínhamos vestidos, fizemos um piquenique ali mesmo, um lia um livro o outro ouvia musica, ainda tentamos falar com a senhora mas o inglês dela não dava para muito e lá se descosia com alguns sorrisos, naquelas longas horas. Entretanto o comboio chega a uma estação e fica parado, algumas pessoas saíram, e o comboio manteve-se parado uma hora, algo estranho estava a acontecer, a nossa "amiga" também pouco mais sabia que nós e só nos restava esperar. Ao fim de cerca de 2 horas de estar parado entra na cabine o revisor e fala qualquer coisa ainda mais incompreensível que o alemão da padaria e a senhora pega na sua malinha e vai-se embora!!!! Mantivemo-nos ali sentados com o nosso estendal ainda montado quando se dá o seguinte discurso:

- Olha lá! Está tudo a ir-se embora do comboio, a mulher também saiu, isto está qualquer coisa errada?!!!

- 'Tá nada, as pessoas estão a sair porque deve ser a estação delas e isto está parado aqui porque as vezes eles tiram ou metem outras carruagens, não stress ...

Nisto entra de novo o revisor e fala qualquer coisa em checo, com um tom mais severo e sai.

- Isto está a acontecer alguma coisa, está tudo ali na estação acho melhor arrumarmos isto tudo porque não sei o que se passa!!!!

Chega novamente a senhora ao compartimento e diz:

- Train .... a problem!

E estas foram as últimas palavras que se conseguiu compreender nas várias horas que se seguiram. Saímos do comboio e juntamo-nos a multidão que se encontrava na plataforma, caía um nevão como nunca vira na vida, um homem gritava em checo e nós sem perceber absolutamente nada, informações ninguém nos fornecia, não sabíamos onde estávamos nem porque nos tinham mandado sair do comboio. Irracionalmente aproximamo-nos de um casal de japoneses tão desorientados quanto nós. A multidão começou a sair da estação a caminho do centro de uma aldeia pequena, com neve até ao joelhos. Começaram a chegar autocarros e as pessoas entravam, mas estes eram poucos para tanta gente. Chegou um e fomos a correr na sua direcção, para onde iria não fazia a mais pequena ideia, mas entrei com a mala, disse ao motorista Praha (Praga) ele nada disse e o bus começou a andar, cerca de duas horas por entre vales cheios de neve, rios congelados, aldeias se se ver ninguém. A neve teimava em continuar a cair, assim como continuávamos sem saber absolutamente nada do que se passava.

Não sei ao certo quanto tempo passamos naquele Bus, até que para num largo de uma aldeia e sai toda a gente, em frente um edifício que se parecia com uma estação para onde nos dirigimos e uma mulher apontava para o exterior na suas traseiras. seria outro comboio? Não, nada se encontrava além de neve e a linha do comboio. Nisto as pessoas descem para a linha e começam a caminhar sobre ela, fizemos o mesmo com extrema dificuldade com a mala aos trambolhões na linha férrea e a neve a chegar até meio da perna. Encontrámos então um hangar com um comboio para onde com extrema dificuldade as pessoas tentavam subir mas as pernas não alcançavam o primeiro degrau pois não havia plataforma. O comboio começou a andar, perguntei a uns velhotes se o seu destino era Praga e disseram que sim. Finalmente!!!

Durante a viagem conhecemos ainda um espanhol Ratafari com algum mau aspecto, que andava a vaguear pela Europa de Leste à boleia e quase sem dinheiro, ia a caminho de Praga ter com uma amiga que lhe daria abrigo até arranjar voo e dinheiro para regressar a Espanha. Ao fim de várias horas lá chegamos quase de madrugada a Praga, trocamos de numero de telefone com o nosso novo amigo e após algum dificuldade em descobri como haveríamos de chegar ao hostel, lá demos com ele com um quarto enorme só para nos os 2 bem perto de um restaurante baratinho e com net gratis!!!!

E desta forma o dia mais chato da nossa viagem se tornou numa aventura que jamais esquecerei, a nossa atribulada chegada à cidade de Praga.

Anunciação culturar na Staatsoper de Viena!

2011-09-22T02:59:00.000+01:00

Haviam-se passados vários dias a palmilhar esta cidade tão elegante e fascinante que hoje mais de um ano passado ainda recordamos com saudade. Muitas coisas tinham sido visitadas, monumentos magníficos a condizer com o espírito imperial que se vive por aquelas bandas. Era a última noite em Viena e tínhamos deixado efectivamente a cereja para o topo do bolo, sim iríamos à aclamada Ópera Estatal de Viena. Foram algumas semanas de pesquisa frenética na web sobre preços, peça etc's e tais. Nem sempre o site da Staatsoper era fácil de compreender, efectivamente tinha tradução para inglês mas quando fizemos a reserva dos bilhetes começou a vir tudo escrito em alemão e nem o Google tradutor nos safou, nossa sorte é eu ter uma familiar que fala excelentemente alemão e lá nos ajudou a realizar a compra. Estava escolhido a peça seria Der Fliegende Holländer (que já explico mais a frente), e o melhor de tudo o preço de cada bilhete foi apenas de 10 €, sim isso mesmo, mais despesas de envio por correio para casa ficou em 25 € bilhetes para o casal. Mas se eu já havia ficado impressionado com o preço dos bilhetes para tão aclamada ópera (apesar de serem no último balcão) mais impressionado fiquei quando recebi os bilhetes na minha caixa dos correios 1 dia e meio após a sua reserva na net. Impressionante!!!

Mas regressando de novo a Viena, já havíamos passado algumas vezes pelo edifício da ópera, tirado algumas fotos e limitado o interesse por isso mesmo, afinal sabíamos que havíamos de entrar la dentro e conhecer e ouvir uma magnifica ópera. Existem visitas guiadas durante o dia mas sinceramente dado os preços dos ingressos para ver um espectáculo mais vale ir realmente à ópera. Chegara então a aguardada noite, a ópera começaria pelas 19h (muito cedo para os padrões portugueses), fomos a correr ao hotel eu vestir o fato e gravata ela o vestido e um lindo casaco de pelo (sim somo pobres e contra as peles verdadeiras, era só mesmo para meter vista). Fomos no metro até à estação da ópera, tal como quem vai para um casamento, e entramos no edifício, assombroso para a vista, requintado, foi impossível conter o riso, afinal nenhum de nós tinha ido antes a uma ópera a sério com todo aquela pompa e circunstancia.

A Staatsoper foi o primeiro grande edificio público da Ringstrasse, realizado em estilo Neo-Renascentista tendo sido inaugurada em 1869 ao som de D. Giovanni de Mozart. Nem sempre foi do gosto dos vienenses, contudo durante a II Guerra Mundial foi atingida por uma bomba que a destruiu por completo excepto a fachada. Fora então reconstruida em 1955 e desde então tem sido um dos marcos mais importantes da música clássica a nível mundial. O edifício é grande e elegantemente decorado, a sala de espectáculos é enorme e de uma altura impressionante, lá no topo do último balcão chega a dar vertigens, os vários assistentes ajudam-nos a encontrar o lugar com facilidade e depois de instalados estávamos prontos para o inicio daquilo a que chamamos a nossa anunciação ao mundo da cultura.

Deixo-vos uma fotomontagem de várias fotos que tirei para terem noção do tamanho e profundidade da sala:

A sala acabava por se encher por completo, nem uma cadeira livre, algumas pessoas em pé que marcam lugar com um lenço (ouvi dizer que esses bilhetes são cerca de 5 €). De ante-mão sabíamos que iríamos ver uma ópera de Wagner, e ate conseguimos achar na net um libreto em espanhol da peça, mas que confesso não tínhamos sequer olhado para ele. Aquando da abertura e das luzes apagadas lá descobrimos uns minis LCD nas cadeiras que legendam a ópera, apesar de ser em alemão sempre dava para matar a curiosidade. Mas, o meu lado criança despertou e comecei a mexer em todos os botões até que descobrimos o inesperado .... conseguira traduzir a opera para ingles, e sim ao menos já se poderia perceber qualquer coisa da história. O espectáculo é imperdivel, a actuação dos cantores, o palco e cenário gigantescos tudo é deslumbrante, e aconselho que for a Viena tem de ir à ópera, é obrigatório. Se não puder ir a Viena vai a uma ópera qualquer. Foi num destes momentos de deslumbre que me apercebo que conhecia qualquer coisa de familiar daquela história, o raio da ópera não me era desconhecida, assim resumidamente versava a historia de um lobo do mar em dificuldades que viajava num navio negro sem nunca descansar e só a cada 7 anos poderia vir a terra procurar o seu amor verdadeiro que o possa salvar com a morte que lhe é negada. Pois é provavelmente, também já devem ter ouvido esta historia pelo menos algumas vezes, sim afinal estava a ver o Holandês Voador, que muita gente viu esta historia também contada num dos últimos filmes da Disney mas com algumas coisas extra. Fora uma agradável surpresa, afinal aquele mito da ópera estava completamente desfeito, ficamos viciados em ópera e com vontade de repetir, pena em Portugal não haver preços acessíveis como este. Fica aqui um vídeo do final da opera que tirei da internet para terem uma noção do tipo de espectáculo que nos proporciona.

<p>&amp;amp;lt;br&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br&amp;amp;gt;zxdxsadxdsa</p>

Ringstrasse - O anel da cultura Vienense

2011-06-02T21:16:00.000+01:00

Já o dia ia a meio e os quilómetros de caminhada acumulavam-se já no pedómetro que não havíamos levado mas que certamente nos teria surpreendido em largos números. A procura da tal casa, que ainda hoje não tenho coragem sequer de ler as primeiras silabas, havia aberto o apetite para mais um pequeno piquenique, o último nesta cidade que já nos havia cativado, piquenique esse que dado o seu simbólico fim requeria um local bem especial para a sua concretização. Assim de mochila cheia das mais saborosas iguarias nacionais (pizzas, pão de forma, salsichas) algumas já com uns 5 dias de existência em caixas de plástico, rumámos para Stadtpark bem no coração da cidade.

Stadtpark - O parque da cidade de Viena

Apesar de aquele meio dia estar solarengo e menos frio, uma vendaval teimava em dominar aquele parque que havíamos escolhido para o nosso almoço. Já lá havíamos passado numa das noites na cidade, mas só à luz do dia temos noção dos seus 65 000 m2 ajardinados que ocupam desde o primeiro ao terceiro distrito da cidade. Inaugurado em 1862 como parque público em estilo Inglês tem sido até hoje um dos locais mais frequentados pelos habitantes bem como pelos turistas (daqueles que fazem farnel em qualquer lado bem a à moda lusa, claro Nós).

O parque além de um refúgio para a cidade está repleto de cantos arborizados e um lago central rodeados por várias obras de arte, sendo a que mais se destaca é o monumento a Johann Strauss.

Foi mesmo ali com vista para tão famosos músicos que decidimos montar acampamento dar descanso às pernas e acalmar o estômago, almoço que decorreu numa maratona incansável a correr atrás de guardanapos e restos alimentares que o vendaval decidiu espalhar por aquele até então imaculado parque.

Monumento a Strauss

Após o almoço à corrida (nos dois sentidos do termo) e depois de limpa toda a sujeira que o vendaval criou decidimos dar uma voltinnha pelo parque e procurar o famoso Danúbio Azul, que dessa cor os vestígios são escassos. Ainda hoje não consigo explicar esta sensação, mas fiquei com a ligeira impressão de que Viena vive de costas voltadas para o Danúbio, provavelmente pelo esplendor da própria cidade, não sei mas o rio passa descansadamente pelos seus bairros e nós nem nos damos conta da sua presença. Estranho!

Ringstrasse

Mapa da Ringstrasse

A magia de caminhar a pé pelas cidades do Mundo reside nas surpresas que vamos encontrando a cada esquina, e sem darmos muito bem conta, ao fim de meia dúzia de passos encontra-mo-nos novamente no centro histórico de Viena, na famosa avenida circular de nome Ringstrasse. Até ao séc. XIX a cidade de Viena vivia muralhada apesar de todo o esplendor que já então possuía. O crescimento da população aliado a um maior crescimento das riquezas da burguesia ditaram a demolição das muralhas da cidade medieval para dar lugar a uma avenida circular repleta de palácios e palacetes bem como das novas instituições imperiais que surgiam por essas alturas. Desta forma a Ringstrasse foi-se embelezando dos mais imponentes edifícios da cidade e hoje em dia um passeio por esta incrível avenida leva-nos a descobrir o coração e a arte Vienense.

Staatsoper - Ópera Estatal de Viena

O inicio da tarde de passeio pela Ringstrasse acabara de ser inaugurado com a visita à sumptuosa Ópera Estatal de Viena ou Staatsoper como por lá lhe chamam. Como capital da música clássica a cidade sempre fora conhecida pela sua dedicação à música erudita e como tal o edifício da ópera é um dos seus maiores marcos culturais. A Staatsoper foi a primeira grande obra da nova avenida, inaugurado já no longínquo ano de 1869 ao som de Don Giovanni do filho adoptivo da cidade, Mozart. Toda a elegância que este gigantesco monumento à música transporta para o exterior é assombrada pela opulência do seu interior, que nessa mesma noite haveríamos de descobrir, na que baptizamos como noite da iniciação oficial ao mundo das artes, sim fomos à ópera. Ficámos ainda alguns minutos a deslumbrar-mo-nos e a tirar algumas (dezenas) fotos, a deslindar se era necessário algum tipo de indumentária especial para a tão aguardada noite. Ficam algumas fotos do exterior do edifício e um post posterior sobre o seu interior.

Edifico da Secessão

Não muito longe da magnifica ópera, numa rua perpendicular à Ringstrasse encontrasse um dos mais carismáticos monumentos da cidade, o Edifício da Secessão. Contudo o interesse que tenho por esta obra tem uns contornos algo interessantes. Durante bastante tempo na minha vida não tinha nenhuma imagem associada à cidade de Viena, como Paris tem a torre Eiffel e Lisboa a Torre de Belém, para mim Viena era uma cidade abstracta sem um cartão postal do qual a pudesse reconhecer. Mas tanta ignorância iria desaparecer graças à televisão; a dada altura na minha adolescência começa a ser transmitida na Tv após o almoço a famosa série austríaca Rex o cão polícia. Quem não se recorda dos seus episódios que foram transmitidos durante anos, sobre os crimes mais hediondos descobertos por um pastor alemão e o seu dono?! Pois bem, foi aqui que começou a minha paixão por Viena, através de uma série televisiva, mas continua a questão: o que tem a ver este monumento com o Rex o cão polícia? Tudo! Passo a explicar, o edifício da sucessão aparecia no genérico da série e na minha mente adolescente fica a ideia de "que raio de prédio é aquele com o Ferrero Rocher no telhado", ideia essa que só alguns anos mais tarde se veio a dissolver e dar lugar a admiração pela obra.


Edifício da Secessão e o seu "Ferrero Rocher"

Afinal este edifício datado de 1898 foi projectado pelo por Joseph Maria Olbrich em estilo Jugendstil para a realização das exposições da Secessão, um movimento liderado por Gustav Klimt que surgia como oposição à arte tradicional, com a pretensão de romper drasticamente com a tradição académica. A sua moderna arquitectura para a altura (e ainda para os dias de hoje) consistia num edifício quase sem janelas, de forma quadrada encimado por um globo de filigrama dourada sob o qual está escrito a divisa do movimento "Para cada época a sua arte, para a arte a Liberdade".

Mais de 100 anos passados após a sua inauguração, e esclarecida toda a minha ignorância sobre esta estranha obra, deu-se o lugar à admiração pelo seu design inovador e pela ousadia. No seu interior ainda hoje se dão lugar a exposições, mas o motivo alto da sua visita é o friso pintado por Klimt em 1902 sobre Beethoven, com cerca de 34 m de comprimento que se crê ser um comentário à Nona Sinfonia do compositor.

Junto ao edifício encontra-se uma estátua de Marco Aurélio puxado por leões, como símbolo da decadência do imperador que é representado obeso e desleixado e os leões velhos e famintos. Foi impossível conter um sorriso de auto-censura na hora do ir embora, reconhecer que o desconhecimento nos faz cair no ridículo e no fim vir a descobrir que debaixo do tal "Ferrero Rocher" se esconde um mundo de arte e significado que vale a pena visitar, mesmo quando o Rex já não patrulha as ruas de Viena.

Coordenadas:
Como chegar: Metro Karlsplatz, Morada: Friedrichstrasse 12
Horário: 10-20h; Ingresso: 8,50€
Links: Página oficial Blog sobre a Secessão

Neue Burg

Já de tanto palmilhar a cidade (e felizmente que é plana) decidimos fazer uma paragem técnica para descanso numa praça nas traseiras do palácio de Hofburg, sem fugir ao rumo que seguíamos ao longa da famosa avenida.
Na Heldenplatz brilhava um sol que nos confortava naquele descanso a meio da tarde perante uma vista imponente e elegante. Neue Burg é um enorme edifício curvo de 1881, tendo sido o último pavilhão a ser acrescentado já ao vastíssimo palácio do Hofburg. Construído numa época pouco propícia a este devaneios, 5 anos após a conclusão desta parte dos palácio caiu o Império Habsburg.
Perante esta jóia da da arquitectura desfilou ainda outra mau augúrio para a humanidade, quando em 1938 Hitler sobe à sua varanda e proclama a anexação da Áustria à Alemanha, e desde então e nos 10 anos seguintes reinou a história da II Guerra Mundial.
Actualmente alberga a sala de leitura da biblioteca nacional e diversos museus.

Heldenplatz

Interior

Coordenadas:
Como Chegar: Estação metro Volkstheater, Morada: Burgring
Horário: 10-18h Ingresso: 12€
Link: Página oficial Neue Burg

Parlamento

Ainda a volta pela Ringstrasse ia a meio e já havíamos perdido a conta a tantos monumentos vistos cada qual imponente na sua grandeza e beleza, que não conseguimos chegar ao fim e escolher o que gostámos mais de ver. Ao longo de todo este percurso foram vários os pontos que visitamos (só nesta avenida) dos quais tenho vindo a destacar só mesmo os mais impressionantes (pelo menos a meu ver). Nessa onda de impressionismo fomos dar com o Parlamento, assim de longe quase mas quase faz lembrar o nosso palácio de S. Bento na sua arquitectura neoclássica iniciada a sua construção em 1874 tendo sido reconstruído em 1950 após a sua destruição na guerra. Por todo o lado encontramos estátuas e monumentos alegóricos à sabedoria grega e romana, mas é a fonte no seu pórtico que representa a Deusa Atenas que mais se destaca e nos impressiona. Apesar de sóbrio a fonte da-lhe um ar ainda mais majestoso e no alto da sua porta de entrada obtemos uma panorâmica muito interessante sobre a Ringstrasse, local que voltámos umas poucas horas mais tarde para vislumbrar o último pôr do sol em Viena, a cidade que tanto me encantou.

Burgtheater

Quase parecendo que estamos num determinado sítio de Portugal, onde tudo "fica mesmo já ali, é só uns passinhos", deixámos o parlamento e na nossa demanda quase sem fim encaramos o Burgtheater ali serenamente descansado neste cada vez mais sumptuosa avenida. Já lá havíamos passado (bem na verdade fizemos um piquenique de pobres mesmo na soleira da porta) mas coisa rápida nem havia dado tempo para conhecer. Agora chegava então a sua oportunidade para mais uma vez Viena nos impressionar. Este é considerado o mais prestigiado teatro de língua alemã no mundo, construído em 1888 em estilo Renascentista italiano, contudo como os grandes monumentos da da cidade, em 1945 foi atingido por uma bomba que o destruiu quase na totalidade, deixando simplesmente as alas laterais e a escadaria. Um teatro tão elegante quanto este não poderia deixar de ser restaurado, e restauro esse que fora tão meticuloso que é impossível detectar. No seu interior a grande atracção além do grande salão são as escadarias das alas norte e sul que levam ao salão. Infelizmente não assistimos a nenhuma peça (se bem que não iríamos entender nada) mas ficou o fascínio e mais uma vez o deslumbramento deste monumento.

Fachada do Burgtheater

Uma pessoa com tanta ostentação acaba por se esquecer de que por vezes existem necessidades que têm de ser supridas, mesmo quando andamos a adiar há algumas horas. Pois bem, era o que acabara de acontecer, a ida ao wc já tantas vezes adiada era agora um caso de urgência senão emergência mesmo. À boa maneira portuguesa nada como ir a um café, pedir uma garrafinha de água e usar e abusar dos wc, e como o destino estava do meu lado, estava mesmo ali ao lado do teatro um magnifico café com uma esplanada de inverno mesmo acolhedora, o plano estava montado, entramos, ela foi ao balcão e eu sem ninguém me ver desci rapidamente as escadas para o wc. No regresso não a encontrei, estava sentada alegremente na esplanada de vidro com vista para o teatro:
"Então! estás sentada?!"
"Pois, podias ter ido fazer xixi em muitos lados, mas tinhas mesmo de vir aqui!"
Entrega-me o guia aberto numa página e o menu do café, a página estava marcada e lia-se Café Landtmann concebido em 1873, na sua opulência era o predilecto de Freud.
" Isto parece coisa fina, alias muito fina"
"Pois é, só tu para fazeres destas, e já agora pedi um bolinho e ... pagas TU "
Foi desta maneira que conhecemos e experimentamos as famosas iguarias deste famoso café numa espécie de sopa doce com um bolo que não sei pronunciar, mas só vos digo delicioso.


O xixi mais caro da minha vida

Coordenadas:
Como Chegar: Estação metro Schottentor, Morada: Dr Karl-lueger-Ring, A-1014
Link: Página Oficial urgtheater

Neues Rathaus - Nova Câmara Municipal

Envolta por um jardim, ergue-se no céu a majestosa torre da Rathaus, o novo edifício da câmara municipal de Viena. Fora mandada construir entre os anos de 1872-83 em estilo neogótico para substituir o antigo edifício. Além das suas funções governativas este elegante edifício dá lugar a concertos de música clássica bem como a bailes nos seus sumptuosos salões. Ficamos por ali alguns minutos a conversar e a fotografar, a despedir da última tarde em Viena, ainda demos um saltinho na Universidade e nuns quantos monumentos antes de regressar.

O dia acabara por correr rápido nas horas, muita coisa fora vista nesta cidade magnifica, anoitecia rapidamente e de alma bem cheia e o cartão de memória com menos espaço estava na hora de regressar ao hotel, descansar e vestir os nossos melhores fatos de Domingo para a dita anunciação cultural. Um último olhar e um último suspiro nesta avenida surpreendente e a promessa no ar de um regresso para qualquer dia.

Uma casa impronunciável!!!!

2011-03-14T23:19:00.000Z

O tempo havia passado a correr na nossa estadia por Viena e aquela manhã cinzenta seria o nosso último dia por aquela cidade que ainda tanto tinha para descobrir. Museus, palácios e demais cultura já tinham sido visitados e o último dia tinha ficado reservado para desfrutar da cidade, das suas ruas e avenidas, algumas lembranças e claro a tão esperada noite na ópera. A contrastar com o barroco e elegância da cidade havíamos decido reservar aquela parte da manhã para visitar um dos edifícios mais estranhos da cidade, uma epifania dos 80's que faz lembrar o modernista catalão Gaudí na cidade dos dourados e dos brocados, estou a falar obviamente de Hundertwasserhaus!!

Apesar de não se conseguir pronunciar tal palavrão, de máquina fotográfica em punho andámos decididos em descobrir tal raridade. Era domingo de manhã e pouco ou nenhuma gente andava pelas ruas, o metro desembocara numa zona mais residencial da cidade o que nos permitiu ter uma outra noção de como se vive por detrás da opulência e charme dos inúmeros palácios. Viena não desilude nem nas zonas menos turísticas, a cidade continua a apresentar-se elegante, organizada e limpa, com os jornais diários pendurados em sacos de plástico com umas caixinhas para deixar o dinheiro!!!

Encantados com essa novidade dos jornais ali mesmo à mão de semear andámos alguns minutos meio sem rumo pelas ruas até à evidencia matemática de que o tempo flui e não havíamos dado com a casa e que efectivamente estávamos perdidos. O mapa não nos ajudara grande coisa pois não fazíamos ideia sequer de para onde ficava o norte e desta feita surgira a brilhante ideia de que os telemóveis têm GPS!! Copiada a morada que vinha no guia para o aparelho seguimos o caminho que a senhora que mora dentro do aparelho nos ia indicando, e andámos, andámos até nos fartar e tirar a conclusão de que efectivamente a Helena (nome com o qual foi baptizada a senhora) também não percebia nadinha daquelas bandas e andava tão ou mais perdida que nós os 2.

Os jornais mesmo ali à mão de semear!!

Estávamos a porta da igreja lotada num domingo de missa, perguntámos no nosso deutch recém adquirido onde ficava a dita casa, ninguém percebeu, mostrámos as fotos do guia e lá por gestos alguém nos indicou o caminho, bem pertinho por sinal como um atestado de incapacidade à nossa desorientação espacial. E finalmente a dita casa com o nome mais estranho estava mesmo ali ao virar da esquina!

Hundertwasserhaus

Este estranho bloco de apartamentos, que mais poderia ser uma obra de arte em si mesmo, é da autoria de Friedensreich Hundertwasser que viu a luz do dia em 1985 (ahh os ricos anos 80) com o intuito de contrariar a arquitectura moderna que o autor dizia não ter personalidade. Personalidade é coisa que não falta a esta estranha casa de formas irregulares em vários estilos, uso e abusa das cores primárias, árvores nas varandas, trepadeiras nas janelas, paredes tortas e varandins de várias nações.

Mesmo em frente desta magnifica obra encontra-se um mini centro comercial de lojas de recuerdos muito ao estilo desta tão excêntrica vizinha, era finalmente a hora ideal para trazer alguns presentes para a família e amigos, adiados até mesmo ao último dia, e claro, comprar os tão aclamados chocolates Mozart espalhados por toda a cidade. O pecado da gula invadiu-nos e aquelas bolinhas recheadas de chocolate que apesar de caras não chegaram a ver mais a luz do dia tendo sido devorados por nós os dois no decorrer desse dia. Bem a família viu as pratas que os envolvia, afinal conta mesmo é a intenção não é verdade??

Como se diz aqui por Portugal que "não há fome que não dê em fartura" e depois de tanto termos procurado pela primeira casa, já no regresso ao centro de Viena (a pé para manter a linha) fomos encontrando umas tantas casas esculturas pelo caminho, mostrando o empenho do autor em mostrar realmente a sua visão. a manhã desse dia acabava com um repasto já meio ressequido num magnifico parque da cidade, mas o último dia em Viena guardava ainda algumas surpresas.

Coordenadas:

Página oficial AQUI

Como chegar: Metro: Landstrasse BUS: Hetzgasse. Nós fomos de metro contudo foi ligeiramente complicado encontrar a casa

Encerrado ao público

Vale a pena pelo contraste que faz com a cidade pela sua originalidade, é um edifício muito cénico ideal para fotografias. Existem muitas lojas de souvenirs na área que apesar de caros foi dos locais mais variados e com menos recuerdos standard que encontrei.

E à noite em Viena?

2011-02-17T21:22:00.000Z

Passear por Viena é quase um desporto, tanto físico como mental, tanta é a variedade de atracções que se vão escondendo a cada esquina na sua enorme imponência. Nem sempre sobram forças para sair à noite e descobrir essa mesma "noite" dos locais que visitamos, o pôr do sol é o derradeiro ponto de qualquer viajante que acordou bem cedo andou léguas a pé e só deseja um bom banho, um jantar mais ou menos comestível e dormir.

Na nossa visita por Viena também não escapamos a tal cansaço, e sair a noite foi sempre algo que fomos protelando com o passar dos dias, por tantas desculpas esfarrapadas como o está tanto frio ou simplesmente porque alguém adormeceu enquanto lia o guia para programar o dia seguinte. Contudo houve duas noites que vencendo a inércia de ficar na cama lá nos levantámos e fizemos-nos ao mundo, ou Viena à noite.

Confesso que não tenho qualquer legitimidade para falar sobre o que fazer em Viena depois de escurecer, restaurantes não sei, os preços afixados ás portas repiliram-nos e aos nossos magrinhos orçamentos, alguns bares abertos que não nos atrevemos a entrar pois eram da mesma condição dos restaurantes. Restou-nos um jantar requintado numa cadeir internacional de fast-food onde tivemos a visão de uma "teen chinoca "que roçava para lá do feio, embrulhada na cintura numa toalha turca a fazer de saia e uma camisola 10 números acima do seu. Com esta visão demoníaca decidimos andar a pé pela cidade, rever os monumentos mas desta feita iluminados, sermos só nós o frio e a cidade dos nossos encantos. É seguro andar pela cidade de noite, algumas lojas estão abertas até tarde e vê-se sempre alguém a a passar em qualquer lado, não nos pareceu que Viena fosse o centro da noites loucas , mas também nem chagámos a procurar. Para os mais afortunados uma ida à ópera ou aos inúmeros espectáculos de música clássica são um bom motivo para sair à noite, mas da ópera falarei noutro post com dicas fantásticas.

Já diz o povo que "à noite todos os gatos são pardos" e foi nessa mística de penumbra e monumentos iluminados que fomos totalmente rendidos a elegância da cidade mais musical do mundo, ficam algumas fotos para suscitar aquela curiosidadezinha.


Memomial a Strauss


Hofburg

Staatoper

Um beijo no Belvedere

2011-01-27T23:42:00.000Z

As viagens são como a vida, quando pensamos que está tudo visto e pouco mais nos pode surpreender, rapidamente constatamos o contrário. Tinha sido o que acontecera naquela tarde bem gelada em Viena; após quilómetros a andar a pé e dezenas de monumentos magníficos visitados já quase estávamos tentados a pensar que o Belvedere não nos iria surpreender assim em grande escala, era somente mais um palácio! Mas não e como enganados estávamos.

Meio perdido pelas ruas de Viena tentamos encontrar o palácio que não havia meio de aparecer, a tarefa também se tornava mais complicada após termos decidido ir às compras a meio do caminho. Entrámos num supermercado quase igual a Portugal, um cesto na mão e a meter lá para dentro os produtos que nos convinham, por vezes sem perceber o que eram e mais pelas fotos das embalagens. A coisa realmente tomou contornos mesmo delicados quando chegámos à secção das águas. Tínhamos sede efectivamente, e mesmo ali diante dos nosso olhos prateleiras de garrafas de água de todos os tamanhos e cores. Subitamente lembrei-me que por aquelas terras água engarrafada significa água com gás, coisa que ambos odiamos e creio que muito boa gente também. Tentou-se o inglês e ninguém compreendia, francês ou espanhol menos ainda e para nós o alemão é uma grande dor de cabeça. A única solução para dilema era uma regra de três simples: se água em alemão se escreve Wasser então água com gás deverá ser Wasser mais qualquer coisa???!! Depois de árdua escolha lá trouxemos a garrafa de 1,5 L que nos aprecia indicada. Pagámos e naquela grande expectativa de beber finalmente água, rodamos a tampa e "Pfffffffffffffffffffffffffff" TROUXEMOS ÁGUA COM GÁS!!!

Rendidos à evidencia de ter de beber aquela água borbulhante e a saber a água termal, durante todo o caminho tentei arduamente retirar o gás, ora andando de tampa aberta ora chocalhando a garrafa, enquanto ainda procurávamos o raio do palácio. Depressa guardei a dita garrafa na mochila quando a água estava quase congelada e as pessoas olhavam para mim na rua com ar bem desconfiado. Então finalmente encontramos o tão esperado portão do tão procurado palácio, com o mapa do seu jardim. Dirigi-mo-nos logo para as bilheteiras e só depois nos podemos render a todo o cenário que diante de nós aparecia.

Belvedere e um pouco da sua história

Belvedere Superior (montagem de várias fotos)

O Palácio do Belvedere (ou palácios) é considerado edifício barroco mais bonito do mundo, constituído pelo Superior e o Inferior ligados por um magnifico jardim em declive que proporciona uma vista impressionante sobre os 2 palácios.

Belvedere Inferior

O Belvedere Inferior foi o primeiro palácio a ser construído em 1716 após dois anos de construção. Idealizado pelo Príncipe Eugénio de Saboia como residência de Verão, mas pelo que consta raramente fora utilizado como tal. Hoje em dia é o museu de arte imperial que estão alojadas dentro das suas magnificas salas extremamente decoradas, que fazem contraste com o exterior menos exuberante.

Foi precisamente pelo Belvedere inferior que começamos a nossa visita, não por alguma circunstancia mas simplesmente pelo facto de estar significativamente longe da entrada e desse modo começamos a visita do palácio pelo seu ponto mais distante.

O jardim que liga ambos os palácio é extremamente trabalho, cheio de estátuas e recantos e de uma fonte espectacular, que apesar do duro inverno que se fazia sentir não perde o seu esplendor. Ainda é uma longa caminhada sempre a descer até ao palácio inferior que em comparação com o superior é muito mais pequeno. Em seu redor estendem-se os jardins privados (que estavam fechados) e o Orangery. Não permitidas mochilas nem casacos e muito menos maquinas fotográficas pelo que desta vez não deu para tirar nem uma foto às escondidas. Nas suas salas interiores estão expostas magnificas pinturas de outros tempos e esculturas da época, contudo para mim o mais interessante não foi só a exposição mas sim o próprio palácio e todo o trabalho de decoração interior. Ficam algumas fotos da Internet do seu interior:

Encantados com a visita era hora de ir buscar a tralha ao bengaleiro e subir todo aquele jardim rumo ao palácio superior e vislumbrar a magnifica paisagem que é encimada pelo palácio. Não deu para apreciar em condições os jardins por ameaçava chover e para evitar a molha fizemos uma corrida pelo jardim acima com pausas estratégicas para fotos.

O Belvedere Superior é o palácio mais sumptuoso de todo o conjunto, que se destaca em todo o cenário em que está inserido. A sua construção iniciou-se praticamente a seguir à conclusão do palácio inferior e terminou em 1722. O seu interior é tão ou mais exuberante que o do seu irmão e logo à entrada ficamos pasmados com tal grau de ornamentação das suas colunas e escadaria brancas, que afinal não estão lá só para ornamento mas sim para sustentar todo o peso do edifício que na construção fora mal calculado.

Este palácio quase saído dos contos de fadas foi durante muitos anos um local animado a nível cultural na cidade de Viena, no século XIX foi residência da família imperial e somente nos meados do século passado passou a ser a casa da colecção de arte moderna.

Entre os salões ricamente decorados vão sendo expostas obras de vários artistas, austríacos na sua quase totalidade. Mas o ponto alto da exposição são as obras de Gustav Klint, em especial um dos seus quadros mais famosos O Beijo.

De tanto apreciar arte já quase uma pessoa se esquece que ainda não viu a "jóia da coroa" e de repente entramos em salas onde o estilo inconfundível deste artista se começa a destacar e lá ao fundo da sala encontra-se o famoso beijo apaixonado, erótico, de amantes? ninguém saberá. Dentro de uma caixa de vidro aquele quadro da altura de um homem suporta 2 seres a beijarem-se intensamente num mar de dourado e formas geométricas. Simplesmente fenomenal!!

O beijo - Gustav Klint

Uma obra desta grandeza pedia uns momentos de contemplação no banco mesmo diante de si, e ali deixá-mo-nos ficar uns instantes cada um na sua reflexão pessoal do amor e outras intermitências. O tempo escasseava e ainda havia mais obras para ver, mais salas para admirar e por diversas vezes ouvira-se gritos, bem altos por sinal que não dispensaram um comentário ao estilo "trazem as crianças para aqui e não param de andar aos berros!". Salas a diante entramos num salão ricamente ornamentado com lustres enormes, éramos os únicos na sala e uma tabuleta dizia em inglês GRITE. E nós gritámos! Realmente um grito normal adquiria naquela sala uma projecção tal que se ouvia em vários pontos do palácio, afinal de contas as crianças mal comportadas éramos mesmo nós.

O palácio fechava e gentilmente pediram para sairmos, ainda tivemos tempo de sentar no átrio de entrada com a desculpa de ir ao wc e reter na memória mais um pouco daquele encanto. Realmente ainda houve tempo de ir ao wc e desfazer-me da maldita água com gás e encher com água potável da torneira, Cheguei ao átrio e estávamos sozinhos e a porta da rua fechada, abrimos e fomos embora já a noite caía escura lá fora. Atrás de nós o som pesado de uma porta enorme a fechar-se, a alma cheia de lembranças e a vontade de um dia regressar.

Coordenadas

Site do Belvedere Aqui

Horário: Belvedere Superior - Diário das 10h as 18h, Belvedere Inferior- Diário das 10h às 18h (21h às quartas feiras)

Bilhete: Combinado 2 palácios - 14€; Só um palácio - 9,50€. Compensa comprar bilhete combinada visto ambos os palácios serem muito interessantes

Como chegar: Prinz Eugen-Str. 27 ou Rennweg 6 | 1030 Vienna. A estação de metro mais próxima é Karlplatz, contudo a entrada pelo Belvedere Inferior é relativamente perto para fazer a pé.

O Mundo em folhas A4

2011-01-23T19:49:00.001Z

As últimas férias já lá vão, mas deixaram grandes saudades, da companhia dos locais de tudo, provavelmente não esquecerei e espero em breve postar aqui toda essa experiência. Enquanto isso, lá mudou o ano e está mais que na altura de marcar e sonhar com novas paragens e novas aventuras. Onde? ainda não sei, tenho andado com o mudo ás voltas, com papeis e pdf's, contas e orçamentos e desta vez não sei muito bem o que fazer!!

Enquanto não me vou decidindo, vai-se relembrando as já feitas, rir das aventuras e de nós mesmos, contar aos que não sabem as tais aventuras e claro está ouvir novamente sons de terras distantes. Nisto saquei do meu ipod (sim modernizei-me) e ponho a tocar Tinariwen um banda que ouvi tocar lá por terras do Magreb há uns aninhos e que deste então me fazem viajar novamente para aquelas terras e lembrar as noites geladas a dormir no deserto, o calor sufocante entalado nas bossa do camelo e sim, alimentar um pouco a saudade.

Dedico esta música a todos os que gostam e sonham em viajar, aos que acomanham o meu blog e claro àquelas 4 pessoas fantásticas que me acompanharam e juntos conhecemos o Magreb e alimentamos uma enorme amizade.

Tinariwen CLIQUE AQUI

A divina vertigem

2011-01-18T23:10:00.000Z

Ao fim de 2 dias em Viena, qualquer comum mortal começa a achar-se um super-entendido em matéria das artes decorativas e a achar que Barrocos e Rococós e primos afim têm afinal a sua beleza e que não é tudo uma explosão de dourados e cornucópias. Goste-se ou não de artes decorativas é realmente delas que Viena emana grande parte do seu charme e além dos palácios que abundam por aquela cidade nada melhor para apreciar a beleza de séculos anteriores como nas suas igrejas. É provável que o melhor exemplo disso (pelo menos para mim) é a Karlskirche situada numa praça com o mesmo nome. Desta maneira estava escolhido o lugar para passar o final da tarde, decidimos ir de metro pois no mapa não nos conseguimos localizar, o metro da Karlsplatz é a estação mais central de toda a cidade, onde se consegue apanhar linhas para todos os lugares ou ir facilmente a pé ao centro da cidade. Diziam os guias que é um local um pouco mal frequentado mas nada que corresponda à verdade, pelos menos das vezes que lá passei de dia ou de noite nunca vi nada suspeito a não ser uma noite, já tarde, uma concentração de pessoal de heavy metal.

Saímos do metro e depara-mo-nos com a Karlsplatz, um refúgio no centro da animada capital , delimitado por elegantes edifícios. Num dos lados da praça salta à vista um bonito prédio cor de sangue, é a famosa Künstlerhaus, escola de arte à qual Hitler se candidatara para ser artista e foi reprovado por não ter qualificações. É estranho olhar para a escola e ficar a pensar no que teria sido do mundo se ele tivesse sido admitido (provavelmente muito melhor).

Bem perto dali aparece a imponente Igreja de São Carlos ou conhecida por lá como Karlskirche, também ela testemunho vivo da violente guerra causada por um aluno reprovado na escola da vizinhança, é no mínimo irónico.

Mesmo em frente da Igreja está um lago com esculturas de Henri Moore (que tive de estudar nas odiosas aulas de inglês) que por estar vazio foi o local perfeito para tirar fotos a enorme igreja branca, verde e dourada que crescia diante os nossos olhos.

Karlskirche

É no esplendor de todos os seus artifícios que se impões esta enorme e magnifica igreja, para mim a mais bonita de todas. É uma montanha de pedra branca muito trabalhada, dizem que no estilo Barroco, com alguns toques orientais que Karlskirche apaixona os seus visitantes e faz com que fiquemos largos minutos pasmados a contemplar toda a sua elegância. Como acontece com a Coluna da Peste, esta Igreja fora construída como pagamento da promessa do Imperador Carlos VI aquando o fim de mais um surto de Peste em Viena. Dedicada ao São Carlos Borromeu, começou a ser construída em 1716 sob orientação de Aton Erhard Martineli e posteriormente pelo seu filho até à sua conclusão em 1737. Apesar de ser uma obra prima do Barroco com a sua cúpula de 236 metros de altura, incorpora alguns elementos como o pórtico em estilo grego e laterais que nos fazem pensar em pagodes orientais bem como as famosas colunas que se destacam de toda a fachada que representam a vida do Santo e agem no edifício como demonstração de poder de todo o Império.

Se o exterior da igreja já me havia impressionado, assim que transpormos a bilheteira temos a sensação que entramos num lugar não sagrado mas sim mágico! O núcleo da igreja é branco e muito iluminado encimado por uma enorme e muito trabalhada cúpula (e o seu andaime!!!) faz o contraste perfeito com as paredes com pedra rosa e os complicados trabalhos em ouro que vão surgindo nos nichos. Mas o que mais chama a atenção é sem dúvida o altar principal, de uma subtiliza e de uma complexidade artística como eu nunca antes vira, onde o branco e o ouro jogam com as suas diferenças para criar um quadro quase real que nos deixa embasbacados.

O altar mor é provavelmente a peça mais importante da igreja e retrata a ascensão do santo ao céu em cima de uma nuvem que parece flutuar sob símbolo da santíssima Trindade envolto em raios de ouro que reflectem todo este esplendor através dum vitral por detrás deste cenário. Pôr por palavras aquilo que os olhos vêem e o coração sente é tarefa árdua, cai-se no risco de ser enfadonho, mas até hoje creio que ainda não vi uma obra tão especial quanto esta.

Todo este trabalho se vai reflectindo nos diversos cantos e recantos da igreja, um frenesim de fotografias e ao mesmo tempo tentar perceber o áudio-guia e contemplar toda aquela maravilha, quase deram cabo da minha orientação, e às tantas dei por mim a repetir pela quinta ou sexta vez a volta em torno da igreja. se alguém perguntasse diria que era promessa.

No meio de tanta beleza, sobressaia o metálico e inestético andaime mesmo no meio da cúpula, obviamente que seriam obras de restauro, mas que a coisa ficava mal ali, lá isso ficava, e não deixava contemplar as pinturas que por cima dele repousam. Entretido a tirar fotografias reparei num senhor já de idade sentado num banco mesmo diante do andaime onde uma luz vermelha piscava: ELEVADOR!!

Poderia ser feio aquela coisa ali plantada no meio da igreja, mas pelo menos poderia subir lá em cima e ver a cúpula bem de perto quase no cara-a-cara. Mas rapidamente o meu entusiasmo esmoreceu, dizia a minha companhia ao ouvido "eu não vou morro de vertigens, vai tu que eu não me meto nessa coisa". Efectivamente era uma subida bem alta, mas eu estava convicto que valeria bem a pena superar o medo e conseguir chegar lá em cima. Passados uns minutos a gastar o meu latim e a vender-lhe a banha da cobra "não sejas maricas aquilo não vai cair, vamos até la acima vais adorar; o velhote foi todo contente e tu aqui a dizer que tens vertigens, etc etc etc" e foi!! Não resisti à ironia da situação, acabara de convencer uma pessoa com vertigens a subir ate 236 metros de altura e quando entramos no elevador este era completamente de vidro, fazendo com que tal pessoa fosse o caminho todo de olhos fechados e a cantarolar para afastar o medo.

Chegados lá no cimo, somos assaltados pelo espanto e pela admiração. o trabalho de pintura é espectacular, que conta a historia do Santo com a Virgem Maria bem ao estilo que a igreja merecia. Nunca havia subia a qualquer cúpula e esta fora uma experiência muito gratificante. por um lado poder observar a igreja cá em baixo e aperceber-me de que realmente as cúpulas são uma obra da engenharia de tão enormes e complexas que são, impressionou-me de como quando estamos no chão os desenhos são pequenos e difíceis de se ver quando na verdade quando estamos ao mesmo nível deles são enormes e um homem ao lado de um desenho é muito mais pequeno que esse e por fim de como usaram a perspectiva e as escalas para que do solo as coisas pareçam realidade. Aconselho a todos os que alguma vez possam subir a uma cúpula e apreciarem as diferenças.

A companhia já se encontrava mais calma mas teimava em não se aproximar das bordas da plataforma de todo o diâmetro da cúpula, era definitivamente um dos momentos altos da visita. encontravam-se umas 2 pessoas na plataforma tendo-me uma dito que deveríamos continuar a subir (mas a pé) até sairmos para a rua mesmo por baixo da cruz e que ai teríamos uma das vistas mais deslumbrantes da plana cidade de Viena. A única maneira de subir era por uns andaimes estreitos que subiam até ao orifício da cúpula, e o senhor volta-me a dizer para aproveitar ir pois aquilo era muito estreito e que de momento não estava lá ninguém. Armo-me em super-heroi e começo a trepar os andaimes suspensos na plataforma agarrada ao rebordo da cúpula, bem lá nas alturas e começo a ver a minha companhia mais distante enquanto um brisa começa a sentir-se pelo óculo da cúpula. A cabeça estava já meio tonta mas pensei que era cansaço e nisto os andaimes começam a tremer, ainda teimo em subir mas os meus passos fazem tremer a estrutura, começo a ficar com medo e as pernas a tremerem, estava suficientemente alto para conseguir chegar mesmo ao topo mas começo a sentir umas tonturas e um pânico que me fizeram passar vergonha e gritar cá para baixo "Vou descer que estou com medo" e chego à plataforma suado e pálido como os mortos e depois de contada a aventura ainda ouço "afinal também tens vertigens, maricas!".

Nesse momento não quisemos saber mais de cúpulas e assim que o elevador chegou a terra firme foi no banco da igreja que recuperamos fôlego e baixamos a adrenalina. Acho mesmo que rezei mesmo não o sabendo.

Ainda com alguma adrenalina a pulsar nas veias, deixa-mo-nos ficar por ali sentados a apreciar mais uns momentos de tamanha beleza artística e ganhar forças ainda para mais uns momentos de puro deleito que proporcionaram o inicio daquela noite. Já de saída da igreja reparo numas escadas perto de um Santo António de Lisboa (não deixei de pensar que por aquelas bandas as mulheres também custam em procurar marido) santo nacional que orgulhosamente tem um altar nesta magnifica igreja. Ainda houve tempo e energias para ver uma exposição de arte moderna nos andares superiores e já mesmo na saída um cartaz com uma frase em português, naquela terra daquela língua muito difícil de falar que é o alemão!

Aquele final de tarde ainda teria muitas surpresas para nos revelar, contudo a visita a Karlskirche fora um dos momentos altos, e provavelmente o monumento mais apreciado entre os 2 de toda a viagem. Bem pela noitinha, já a estourar aquela réstia de energia ainda passámos pelos seus portões e admirar novamente tamanha beleza mas no segredo das luzes e das sombras.

Dicas:
- Site Oficial clique no LINK
- Ingresso: 6 €
- Horário: Mon-Fri 7:30am-7pm; Sat 8:30am-7pm; Sun 9am-7pm
- Localização e metro: Karlsplatz, 4th District/Wieden; U1, U2, or U4 Karlsplatz

Nos Jardins do Schonbrunn

2010-11-21T01:54:00.000Z

Regresso novamente ao blog após um mês intenso, tanto de viagens (foi só uma mas valeu por mil) e de trabalho. Começam a acumular-se recordações e emoções das magnificas viagens que este ano, que está quase no seu fim me foi proporcionando. Desse modo continuo no ponto onde havia parado, na magnifica e sumptuosa Viena de Áustria.

Nenhuma visita ao Schonbrunn fica completa sem uma pessoa passear e deixar-se envolver nos utópicos jardins deste palácio. Abertos aos público deste de 1779 estes jardins barrocos são o cenário perfeito para o palácio e requerem umas boas pernas para percorrer os seus quase 2 km de lado.

Do seu interior vai sendo possível ter alguns vislumbres de todo o parque, mas só quando se contorna o palácio e entramos no portão de acesso aos jardins, nos damos conta da imensidão que nos espera, recebidos por enormes avenidas floridas e com estátuas que dão para recantos tão espectaculares como o palácio. É difícil imaginar que todo este parque nasceu como uma reserva de caça (comum na altura e em Portugal temos muitos bons exemplos disso) e na época da imperatriz Maria Teresa se foi tornando um autentico museu ao ar livre.

O jardim e a vista é dominado pelo Parterre uma enorme avenida simétrica que acaba numa magnifica fonte e no espantoso Gloriette no topo de uma colina. É um espaço enorme e florido, quase uma sala de visitas do jardim e pelo mapa o ponto de partida conhecer todo o parque, o que não impossibilita que uma pessoa não ande perdida pelas avenidas e deparar-mo-nos com autenticas obras de arte. O melhor lugar para vislumbrar esta avenida é a varanda das traseiras que é fácil de encontrar e proporciona um dos melhores ângulos para fotografar todo aquele cenário.

Fonte de Neptuno

Esta fonte que fica no fim do Parterre e o inicio da colina foi construída em 1770 projectada por Johann Ferdinand von Hohenberg Hetzendorf. O tema é a mitologia grega com Neptuno o senhor dos mares e a sua comitiva, um tema muito comum nesta época pois simboliza o domino dos reis sobre os seus territórios. Infelizmente por ser Inverno a fonte não estava a funcionar dado que a enorme piscina que se estende diante dela estava congelada, de qualquer das formas não deixa de ser impressionante e bela.

Gloriette

Provavelmente é o edifico mais famoso de todo o parque de Schonbrunn, visivel em quase todo o lado do alto da sua colina,como quem observa a vida palaciana no patamar inferior. Construido em 1775 no alto da colina que nos projectos iniciais seria para demolir, é uma estrutura Barroca num estilo que nos faz lembrar um arco do triunfo um pouco mis pomposo de onde se obtém uma vista espectacular de todo o complexo palaciano.
No tempo dos imperadores era utilizado como salão de jantar com uma cozinha independente, que foi destruída em 1925. Durante a segunda guerra mundial foi parcialmente destruído só retomando o seu antigo esplendor após as obras de restauro já no final do século passado.

Apesar de nas avenidas ajardinadas em redor do palácio a Gloriette parecer ser alcançável em alguns passos, a tarefa torna-se um desafio ao físico. Obviamente que o frio e a neve que começava a cair não ajuda em subidas, mas os caminhos em zigue-zague que até lá ao topo levavam eram um regalo para a vista mas uma presente envenenado para as pernas, afinal a diagonal é sempre o caminho mais longo. Ofegantes e muito cansados, o esforço é logo recompensado com a vista impressionante que dali temos. Não só do palácio como da cidade que vamos conseguindo descobrir alguns dos sus pontos interessante bem ali do alto. O tempo voa enquanto observamos as piscinas que se encontram à frente e atras e com um nevão em cima da cabeça decidimos iniciar a descida, bem devagarinho pois o cenário é bem propício para mil e uma fotografias de nós para nós mesmos, sem nunca largar o inseparável saco com a Sissi estampada pelo qual me afeiçoei. è nestes momentos que sem esperar encontramos 3 tugas de mochilas as costas (de Braga diziam eles) trocamos umas conversas, afinal estavam a fazer o mesmo percurso que nós e foi impossível conter o sorriso quando descobrimos que afinal havia mais gente maluca neste mundo a fazer um mini inter-rail no pico do inverno por aqueles países quase quase gélidos.

Palm House

Bem num canto oposto do centro do jardim, perto da entrada do Zoo e de outras atracções, fica a famosa estufa. Construída em 1881 toda em ferro e vidro abriga no seu interior espécies de plantas e árvores dos climas tropicais, temperados e frios. São impressionantes os seus 113 metros de comprimento e 28 de altura, que alojam uma autentica floresta tropical no seu interior que no sistema inteligente de vidros, persianas e tubos de vapor pode acolher espécies de todo o mundo. Infelizmente o bilhete é à parte pelo que optamos por não entrar mas do átrio é possível obter uma ideia do que por dentro se esconde. De qualquer das formas a beleza do edifico e dos jardins que o rodeiam são suficientes para uma visita a esta elegante estufa.

Ruínas Romanas

Provavelmente é a obra mais cénica e espectacular de todo o complexo. Construida em 1778 segundo as modas da altura estas ruínas aparecem-nos como uma casa romana a degradar-se na beira de uma piscina, onde toda a estrutura e as envolvencias foram estudadas e executadas até ao mais ínfimo pormenor, no que resultou num cenário do qual não nos cansamos de apreciar.

Fonte do Obelisco

Esta fonte construída em 1777 apresenta-se como o marco mais importante na avenida leste do parque e na simetria de todo o jardim. Facilmente visível a sua composição é extremamente impressionante: composta por uma gruta com vasos, deuses e animais que jorram água para uma bacia é corada por um obelisco a imitar os do antigo Egipto apoiado em 4 tartarugas douradas como símbolo da estabilidade dos Habsburgs, Nas faces do obelisco estão cartelas em hieroglíficos que representariam toda a historia desta dinastia, contudo nada dizem porque os hieróglifos na altura em que a fonte fora construída ainda não tinham sido descodificados. a fonte infelizmente não estava a funcionar mas a sua bacia estava congelada como uma pista de patinagem, onde animais como esquilo e cobras fazias as suas tocas nas grutas que se escondem entre as estátuas.

Já sem grandes forças, mas de alma bem cheia estávamos a dor terminada a visita ao incrível mundo do Schloss Schonbrunn. Depois da visitas fantástica feita ao palácio os jardins ainda foram capazes de nos surpreender. Muito bem tratados, limpos e organizados que na sua imensidão escondem dezenas de obras de arte, requintadas e elaboradas que nos deixam sempre de boca aberta. As desvantagens de viajar no pico do inverno limitam-nos em tempo e no que encontramos aberto, pelo que não conseguimos visitar o Zoo (sim o palácio é tão enorme que tem um zoo lá dentro, aliás o mais antigo do mundo) nem o labirinto entre outras atracções. Contudo foi e será uma das melhores visitas culturais que efectuais sobre o barroco e o rococco em todo o mundo. num só palavra: IMPERDIVEL.

Algumas dicas:

Jardins são gratuitos, se não tiver tempo/dinheiro para ver o palácio é uma visita imperdivel
Tem várias entradas, mas a mais fácil é pela fachada principal nas suas laterais
Levar bom calçado
Existe um café no Gloriette, mas não encontrei mais nenhum lugar que venda água ou comida em toda a extensão do parque.

Carimbos no passaporte ou já não?!

2010-10-10T19:19:00.000+01:00

Finalmente chega pela última vez este ano as férias tão aguardadas. Não é que me possa queixar das outras pois me permitiram vaguear por este mundo fora e conhecer magníficos lugares que jamais saíram da minha memória. Desta vez a coisa toma uns contornos especiais; como já deu para ver pela foto amanhã rumo a caminho do Egipto, um lugar que sonho conhecer desde quase sempre e que me deixou sempre aquele bichinho, amanhã finalmente chegou o dia.

Mas qual não foi o meu espanto que após a mala arrumada e os documentos em dia (sim desta vez não perdi o passaporte na véspera) dou de caras com o inevitável, será que deixaram de existir os carimbos no passaporte que tanto orgulho me dão e foram substituídos por auto-colantes? Já dizia Camões "mudam-se os tempos, mudam-se as vontades" mas havia a necessidade de trocar os meus adorados carimbos e ser eu mesmo a tratar o meu passaporte como uma caderneta? Não sei, talvez seja o futuro a chegar lá bem longe mas de qualquer forma nada impedirá a alma e o engenho de partirem para conhecer.

Até breve

Na imensidão do Schloss Schönbrunn

2010-09-23T01:38:00.001+01:00

Nestes dias de puro passeio e cultura, já se tinha tornado rotina acordar bem cedinho e meter pernas ao caminho, mesmo quando ainda parecia que só nos tínhamos deitado há pouco mais de 1 hora e houve até alguém que sonhara a noite inteira que percorria corredores cheios de quadros daqueles imensos palácios. Coincidência ou não aquela manhã (ou pelo menos assim julgava) estava reservada à concretização desse sonho.

Já me tinham falado maravilhas deste palácio e por essa Internet fora repetia sem parar "um lugar a não perder", e desta feita nada como rumar aos arredores de Viena e visitar o majestoso Schloss Schönbrunn. Ainda sem muito bem perceber como se pronunciava esta estranha palavra que dá nome ao palácio (Schöne Brunnen significa boas águas em alemão) facilmente encontrei a gigantesca residência de Verão dos Habsburgs que se estendia até onde a vista não alcança pelo outro lado da avenida. Entre as árvores despidas avista-se o enorme palácio de cor amarela torrada no seu estilo barroco e rococó doutras eras. Dificilmente a imaginação consegue superar aquilo que a vista alcança quando perante este palácio, ainda mais porque a fachada é mais pequena relativamente ao incrível mundo que se esconde por detrás dela.

Não havendo tempo a perder e além do mais com o frio nosso amigo já a dar sinal fizemo-nos à entrada, ou melhor na tentativa de encontrar a porta de entrada do palácio no meio de centenas de portas que se abriam na praça mesmo diante do palácio. Já se encontrava imensa gente no interior do palácio, sendo ainda bem cedo, felizmente havíamos comprado os bilhetes no dia anterior e pudemos passar à frente na enorme fila. de áudio-guia em punho e com os casacos arrumados no bengaleiro deixamo-nos envolver pela atmosfera que emana de cada recanto.

História (muito resumida)
Toda a exuberância deste palácio remonta ao ano de 1569 quando o Imperador Maximiliano II comprou os terrenos onde hoje se situa o palácio e Leopoldo I elaborou um projecto extremamente ambicioso, que nunca chegou a ser concretizado na sua totalidade, na tentativa de rivalizar com Versalhes em Paris. Apesar de não se ter concluído o projecto original o actual palácio tem 1440 divisões, no mais alto estilo Rococó.

A construção teve inicio no ano de 1696 e após 3 anos já se celebravam festas na parte concluída do palácio. Com o passar dos anos e de vários soberanos,a construção e decoração inicial foi sendo alterada tendo visto o seu maior esplendor sob do domínio da Imperatriz Maria Teresa, tornando-se o foco politico e social do império. Em meados do século XVIII quando as alas laterais do palácio foram construídas, Schönbrunn era a principal residência da família real bem como da sua corte de 1500 pessoas. Além de Maria Teresa outras personagens da história viveram neste palácio tais como Maria Antonieta, Napoleão Bonaparte e Sissi. Foi adquirido pela republica Áustria em 1918 e após a 2ª Grande Guerra no qual foi quase fatalmente atingido e despojado é declarado Património da Humanidade pela UNESCO. Hoje em dia é dos monumentos mais visitados de Viena e realmente um palácio a não perder.

Perdido nos corredores infindáveis do interior do palácio, começava a duvidar que alguma vez iria encontrar o inicio da visita, apesar de o audio-guia ir explicando detalhadamente os pormenores de tal sublime monumento. Por entre algumas janelas tinha uma fugaz imagem dos jardins que se escondiam nas suas traseiras, aqui e ali uma fotografia tirada às escondidas dos guardas, porque é realmente difícil resistir a tanto encanto. Sem muito bem perceber como já estava a subir a monumental escadaria até fazer um compasso de espera e poder finalmente conhecer o coração de Schönbrunn.

Não consigo explicar por palavras aquilo que se vai desenrolando ao longo da visita, lustres, caracóis e conchas, dourados e espelhos, roupas e quadros que a seu turno nos vão dando uma ideia ainda mais detalhada de como a realeza vivia naquele tempo, aqui e ali era chamado a atenção para pormenores como as paredes falsas onde passavam os empregados, os bustos dos monarcas no sei leito de morte (nunca percebi o motivo de bizarra representação) e um sem número de coisas interessantes. Ainda a visita não tinha chegada a meio e já as pernas davam sinais de cansaço, estoicamente ouvi as explicações todas até ao fim mesmo que recorrendo a algumas estratégias como roubar as cadeiras dos guardas do palácio ou fazer turnos de explicação onde eu ouvia e explicava aos outros e na sala seguinte o contrario também era válido.

Apesar de ser PROIBIDO TIRAR FOTOGRAFIAS, aqui vão umas tiradas debaixo do casaco sem enquadramento ou até focagem mas valeu a pena a tentativa.

É impossível não ficar estupefacto com toda a imponência destas salas, umas exuberantes e grandiosas outras mais simples e acolhedoras, mas todas muito decoradas. Infelizmente o salão de baile estava em restauro estando uma parte coberta com andaimes que rodeavam o gigantesco lustre que os restauradores tiveram medo de tirar do tecto com receio de não voltarem a conseguir coloca-lo. A meio da visita somos surpreendidos por uma sala na qual se poderia sair ou desistir da visita, ou aqueles detentores do bilhete completo poderiam optar por ver o resto do palácio. Não passando grande importância ao cansaço e com os bilhetes em punho lá prosseguimos o tour, desta vez com menos gente, mas com salas ainda mais elaboradas.

Não sei se foi impressão minha ou simplesmente esta última etapa da maratona palaciana tornava.se um pouca mais intimista sobre aqueles que neste palácio viveram, foi interessante ver retratos de Maria Antonieta em criança quando vivia neste palácio alguns anos depois de ter visto quadros quase idênticos aquando adulta no palácio ainda mais extravagante que provavelmente lhe custou a vida. A cada passo a visita ia final e infelizmente acabando, um último vislumbre sobre as ultimas salas, uma muito rápida espreitadela sobre as paredes falsas onde passavam os criados e lá estava eu na imensa loja de souvenirs que custavam para cima de um dinheirão. Não sou grande fã deste tipo de recordações contudo, acabei por comprar o DVD sobre o palácio que está mesmo muito interessante

Umas boas horas depois do inicio da visita, dava-se esta por terminada e com vontade de voltar a entrar de novo e voltar a repetir para ficar tudo bem gravado na memória, pois porque no cartão da máquina não deixaram. Pelas janelas do palácio volta e meia lá se ia avistando os jardins, a segunda e talvez a maior surpresa daquele gigantesco complexo, que ficará para um próximo post.

Coordenadas

Quando: Qualquer altura do ano, sob a neve ou rodeado de flores
Preço: Apesar de estarem disponíveis vários tipos de visita aconselho o bilhete combinado do Schönbrunn e Hofburg (Sissi Ticket) 22,50 €, no caso se só quererem visitar este palácio aconselho a Grand Tour por 12,90 € que visita todas as dependências possíveis do palácio, em detrimento da outra que se confina a metade

Como Chegar: Metro U4, Schönbrunn station; Train 10 e 58, Schönbrunn station; Bus 10A, Schönbrunn station

Site Schloss Schönbrunn

Fim de tarde em Viena

2010-08-28T00:35:00.000+01:00

Deixo-vos mais um álbum de fotos do entardecer frio e nevado de Viena quando quase por acaso me deparei com estes locais realmente fantásticos, espero que gostem.

Graben, as Trincheiras de Viena

2010-08-16T05:27:00.001+01:00

Estas coisas de viajar no pico do Inverno, tem as suas vantagens: alojamento mais barato, menos confusão e por ai em diante; mas também nos deixa enregelados até aos ossos nos dias curtos e carregados de neve dessa Europa Central. Este primeiro dia em Viena que havia começado bem de madrugada estava prestes a terminar, mais pelo cansaço do que propriamente pela falta de "atracções" a visitar ou simplesmente pelo anoitecer. As pastelarias em volta da Stephansdom tornaram-se um mote irresistível ao pecado da gula e depois de mais um doce nesse dia, a injecção de glucose no sangue foi a motivação para continuar a desvendar os segredos desta grande cidade.

Uma vez no centro da cidade, facilmente chegamos a pé a quase todo o lado, isto se não se parar a cada 5 passos para apreciar e fotografar qualquer coisa e demorar uma hora a fazer uns 800 metros (confesso!). Mesmo ali nas redondezas da catedral estende-se a mais famosa e talvez a mais elegante rua de Viena, Graben, uma rua pedonal ladeada de elegantes e imponentes edifícios que foram surgindo ao longo dos séculos e embelezando cada vez mais a cidade. Graben na tradução do alemão significa trincheira, pois ao que parece onde hoje se localiza esta rua foi há muitos séculos atrás uma vala que após ser nivelada foi-se tornando o coração de Viena. Rua de palacetes, bancos e elegantes lojas esta artéria é rasgada por um dos mais belos e estranhos monumentos da cidade:

Pestsäule, Monumento à Peste

No centro da rua eleva-se no seu topo dourado de anjos e santos a coluna comemorativa do fim da peste. Viena como o resto da Europa foi visitada duas vezes pela Peste que matava gente aos milhares por este continente fora, em 1679 quando a coisa estava a ficar negra para estes lados, o Imperador Leopoldo I pegou nas suas tralhas e fugiu para bem longe, provavelmente não deve ter sido coisa que caísse nas boas graças dos vienenses e diz a história que o Imperador encomendou a construção de um monumento comemorativo ao fim da Peste, talvez até uma forma subtil de apagar a ira daqueles que ficaram sujeitos a morrer com uns bubões de pus, quem vai saber?!

De inicio haviam construído uma coluna de madeira, que aparentemente não satisfazia o imperador e após vários anos de obras e projectos e diversos autores o actual monumento foi inaugurado em 1693 sob autoria do Paul Strudel num dos expoentes máximos do estilo do Alto Barroco.

Uma pirâmide de nuvens que vai sustende anjos e santos, uma imagem do próprio imperador ajoelhado, uma bruxa a expulsar a peste que é coroada por um topo dourado e reluzente, é sem dúvida um dos monumentos mais espectaculares da cidade, de uma delicadeza que faz a pedra parecer realmente nuvem e nos deixa maravilhados com a arte e o engenho da espécie humana.

Perdidos no encanto desta escultura, o tempo passou a voar até ser relembrado por alguns flocos de neve que o dia caminhava para o seu fim e muito havia para ver, não muito longe só mesmo uns passos mais à frente.

Peterskirche

Numa rua perpendicular ao Graben, esconde-se esta imponente Igreja numa praça com o mesmo nome que eleva nos céus de Viena as suas cúpulas de Bronze. Aparentemente existia um qualquer edifício religiosos dos tempos do Império Romano mando erguer por Carlos Magno (ao qual é dedicada a escultura do pórtico) mas os primeiros registos de existir aí uma igreja são do século XII que desse edifício nada chegou aos dias de hoje após um incêndio em 1661 e decidirem uma radical reconstrução.

A igreja consagrada à Santíssima Trindade iniciou a sua construção em 1701, de estilo Barroco inspirada na Basílica de São Pedro no Vaticano, tendo sido inaugurada em 1733 (uns 22 anos antes de Lisboa tremer). Por ter sido construída numa zona com pouco espaço, optaram por uma arquitectura oval repleta de talha dourada que confere um espaço enorme quando nela entramos. Poucas são as palavras para descrever a riqueza desta igreja, que se mostra mais uma lição sobre a história e evolução da arquitectura e artes decorativas representado no púlpito e até nos bancos ricamente trabalhados. Infelizmente o altar que é aconselhado em toda a literatura de Viena encontrava-se tapado com um pano roxo, pois segundo a minha avó que é sabida nestas artes da religião, era semana santa.

Para aqueles que por estes lados passarem aconselho vivamente a entrada nesta igreja, que por sinal é gratuita e desfrutar de toda a sua beleza.

Link Peterskirche

Judenplatz

Mais ou menos sem destino definido acabei por encontrar esta sossegada praça, elegante por sinal, não fosse isso já a norma em Viena. Judenplatz, ou Praça Judaica foi noutras eras o centro da comunidade judaica, hoje tornou-se uma zona de memória ao sofrimento judeu causado pelo holocausto, imortalizado numa escultura de cimento em forma de cubo com nomes dos 65 mil judeus assassinados. A praça é muito bonita e aconselho uma visita mais pela sua elegância e a titulo pessoal começo a achar que este tipo de manifestações sobre o sofrimento judeu espalhados em todos os locais judaicos que visitei começa a tornar-se muito entediante, que me desculpem os judeus mas a vossa cultura tem muito mais para oferecer ao mundo do que os nomes dos judeus mortos, os sapatos dos judeus mortos e até atacadores (como vi em Praga), o que aconteceu certamente a humanidade não irá esquecer, está na hora de seguir em frente.

Am Hof

Mesmo nas imediações da Praça Judaica abre-se a Praça Am Hof, a maior do centro histórico de Viena que deve o seu nome ao edifício do antigo tribunal de guerra. No seu centro ergue-se a Coluna de Maria manda construir pelo imperador Fernando III que se situa mesmo em frente da Am Hof Kirche local de interesse histórico, pois foi onde terá sido extinto em 1804 o Sacro Império da Nação Alemã.

Com tanta cultura a pesar na alma e o corpo, o frio a enregelar os ossos já de si gelados, foi decisão unânime em voltar para o hotel, ainda com um resto de embalagem no corpo passamos por mais alguns locais bastante interessantes, mas que resta apenas o registo fotográfico e pouca informação, pelos lados da catedral as ruas fervilhavam de gente nas compras e nos cafés apesar da neve que fortemente caía, a ópera surgia iluminada no fundo da rua em todo o seu glamour e após uma passagem num supermercado regressamos ao hotel onde fizemos esparguete à bolonhesa numa cafeteira eléctrica que obviamente ficou estragada para todo o sempre.

Um passeio pelo centro de Viena - em fotos!

2010-08-05T05:46:00.001+01:00

Deixo-vos algumas fotos do centro histórico de Viena para se encantarem por esta magnifica cidade.

Festival Ao Largo - Lisboa liricamente encantada

2010-07-17T02:10:00.001+01:00

Hoje entrava alegremente no primeiro fim de semana depois de umas férias magnificas pelos norte de Itália, quando decidi não fazer o favor ao corpo de ir para a cama e dar uma passada pela baixa lisboeta, sempre muito movimentada pela noite dentro. O carro estacionado no local do costume, uma moedinha ao "mano" já de longa data (minha sorte que ele se contenta com pouco) e um copito pelo bairro alto com futuro de deitar cedo na cama. Perto da Brasileira ouviam-se aplausos e dizia alguém que devia de haver ópera por aquelas bandas.

Ópera é sinal de Teatro Nacional de São Carlos, que ali mesmo a 2 passos do centro do Chiado fica elegantemente repousado, foi a meta e a surpresa da noite. Palco, orquestra, maestrina, cantores, afinal havia ópera para o povo, uma noite dedicada a Verdi, sem os formalismos e as etiquetas que manda o figurino, assim num toque quase familiar que convida quem passa a sentar e desfrutar ou até mesmo conhecer os encantos da ópera e por fim descobrir que não é algo para os velhos ou elites, e sim que a musica clássica é e será a base de toda a boa música,

De louvar esta iniciativa que envergonhadamente desconhecia, que se repita e quem estiver interessado se manterá até ao dia 27 de Julho. Muito muito breve continuarei a divagar pela mítica cidade de Viena, a mãe da música clássica.

Link do Festival ao Largo

Destino Flutuante

2010-06-26T19:41:00.002+01:00

Finalmente as merecidas férias de Verão chegaram e novamente começa o reboliço dos preparativos para uma partida. Desta feita, de mochila já pronta parto para o norte de Itália em jeito de conclusão da visita a esse magnifico país que havia iniciado o ano passado por alturas de Setembro.

A pouca tralha que decidi levar, desta feita nem chega a encher a mochila (ainda bem), aqui pelos lados da internet dizem-se maus agoiros sobre o tempo, dizem que vai trovejar, que importa é levar o impermeável e quem sabe até umas galochas.

Agora resta descansar um pouco se a cabeça ajudar e com a maquina fotográfica nova ansiosa por partir (assim como o dono) muito em breve cá estarei de volta para relatar novos e encantadores lugares.

ATÉ BREVE!

Partidas

2010-06-22T01:57:00.001+01:00

Oficialmente entrei hoje de férias, uma semana para o próximo destino, para expiar alguns fantasmas e recarregar baterias até Outubro. Navegava por alguns blogs sobre destinos magníficos e encontrei esta magnifica frase que retrata aquilo que um viajante inveterado sente.

"Um homem precisa viajar por sua conta, não por meio de histórias, imagens, livros ou TV. Precisa viajar por si, com seus olhos e pés, para entender o que é seu. Para um dia plantar as suas árvores e dar-lhes valor. Conhecer o frio para desfrutar o calor. E o oposto. Sentir a distância e o desabrigo para estar bem sob o próprio teto. Um homem precisa viajar para lugares que não conhece para quebrar essa arrogância que nos faz ver o mundo como o imaginamos, e não simplesmente como é ou pode ser; que nos faz professores e doutores do que não vimos, quando deveríamos ser alunos, e simplesmente ir ver."

Frase retirada do blog Viaggio Mondo

Viena - Centro Histórico

2010-06-09T19:26:00.009+01:00

De barriga estômago mais aconchegado pelos bolos que nos deliciámos e com a carteira bem mais magra, fazia-se horas de nos envolvermos no coração e na vida de Viena, mesmo quando as pernas já diziam que mereciam um descanso. O centro da cidade é coroado pela Stephandom na praça com o mesmo nome, apesar do excelente sistema de transportes e metro decidimos lá chegar pelos nossos próprios pés, partindo do Schloss Hofburg até ao centro da cidade é um passeio calmo e agradável, ladeado por vários edifícios elegantes e ruas vedadas ao transito polvilhadas de pessoas mesmo com um nevão em cima da cabeça, em contraste com as nossas cidades onde o carro tem a prioridade e os peões que andem na estrada e claro muito mais interessante ir às compras num centro comercial qualquer com as mesmas lojas do que no centro histórico da cidade. Quantas ruas só para peões existem na baixa Lisboeta? UMA!

Entre os prédios barrocos daquelas ruas aparece imponentemente algo mais arrojado em formas redondas e vidros espelhados que deixa o seu marco de contraste naquela cidade, Haas Haus.

STEPHANDOM (Catedral de Santo Estêvão)

Praticamente visível de todo o centro histórico da cidade, ergue-se imponentemente a Stephandom, uma majestosa e gigantesca catedral, considerada uma das mais importantes do Mundo, de resplandece naquela cidade quase apertada por toda uma cidade vibrante que cresceu em seu redor. Obviamente tornou-se um dos pontos de maior interesse turístico da cidade e o pronto de encontro ideal para começar a explorar os seus encantados arredores. O estilo gótico que foi construída já lá nos longínquos séculos XII foi sendo alterado conforme as modas encontrando-se aqui e alem claras referencia ao barroco. Afinal vir a Viena é um aula ao ar livre sobre barroco e estilos associados. Além da gigantesca torre que, imediatamente os olhos são desviados para o magnifico telhado de ladrilho de várias cores parecendo uma tapeçaria estendia sob a catedral. Afectada pela Segunda Grande Guerra ainda hoje se vão vendo trabalhos de restauro aqui e além e desta feita foi-nos impossível passar além da entrada do Pórtico dos Gigantes e explorar o seu interior. A entrada é livre e o passeio e realmente muito compensador, felizmente foi-nos possível ver e fotografar o famoso púlpito gótico.

Interior

Apesar de não nos ter sido possível aceder ao seu interior, valeu a pena o passeio em seu redor, de forma a apreciar todo o seu esplendor e arte gravada na pedra. Em seu redor estão estacionadas várias charretes para turistas a fim de dar um passeio mais elegante por aquela zona, contudo os 80€ por 40 minutos afastam até as almas mais iluminadas e o passeio a pé foi bem mais compensador e barato.

Exterior

Coordenadas:
- Visita gratuita e obrigatória
- Bem no centro da cidade com excelentes acessos, contudo o passeio a pé é o mais interessante
Mais sobre a catedral - clique aqui!

MOZARTHAUS

É impossível passear pela cidade sem reparar ou até mesmo sermos abordados por alguém vestido a rigor para assistir a um qualquer concerto de música clássica. O pulsar daquela cidade definitivamente é ordenado sob um batuta de um qualquer maestro e o seu gosto particular desde à longos séculos tornam-na do expoente da música erudita que se vai vendo e ouvindo a quase cada virar da esquina. Estoicamente resistimos aos convites para tantos concertos, mas seria impossível não ir sequer visitar a Casa de Mozart. Apesar de estar a escassos metros da catedral não foi assim tão fácil dar com o museu em parte (des)ajudados pelo alemão magnifico que sabemos falar.
Johann Chrysostom Wolfgang Amadeus Mozart, de seu nome completo nascido no século XVIII em Salzburg (visita para uma próxima viagem) foi e será o génio da música. Desde criança começou a compor obras para cravo e a sua ascensão não tardou com obras fantásticas como A Flauta Mágica, Bodas de Figaro etc etc. Como de génio e louco todos temos um pouco Mozart não podia escapar e das inúmeras casas onde viveu em Viena, esta é a única que chegou aos nossos dias, devido aos devaneios de um jovem génio.
O museu está instalado na totalidade do edifico de 4 andares, apesar de não ser um museu espectacular não deixa de ser interessante saber algumas particularidades da vida e obra do autor (nenhuma das suas pautas tem uma razura, ou seja Mozart transcrevia para o papel a obra depois desta estar construída na sua mente!!). O áudio-guia em espanhol é bastante completo e ajuda a entrar neste mundo e a abrir as portas da musica clássica a um mero leigo. Não sei bem porque mas depois desta visita acho que me tornei fã incondicional de Mozart.

Coordenadas:
- Situado muito próxima da Stephandom, fácil de localizar
- Visita obrigatória para todos os fãs do génio
- Museu com pouco acervo (pouco chegou aos nossos dias)
- Cerca de 7€, dispensável para aqueles que têm pouco dinheiro, tempo ou interesse
Mais sobre o msueu, clique aqui!

Doces pecados de Viena

2010-06-02T01:29:00.000+01:00

Não é só de beleza e imponência que vive Viena a capital da música. A sua atmosfera cultural rapidamente contagia aqueles que o espírito não é muito dado para essas andanças. Efectivamente a cidade é um pouco cara para as posses de um mero português, e resistir às suas tentações é complicado.

Infelizmente não me pude dar ao luxo de saborear os pratos da cozinha típica aústriaca mas a bem da verdade a sua doçaria exposta nas montras das milhentas pastelarias não deixa de ser um pecado até para os regimes mais austeros. Duas coisas me surpreenderam, em primeiro lugar a elegância dos cafés e pastelarias como se de autênticos palácios se tratassem e em segundo lugar o serviço prestado com algum requinte o que deixa sempre aquele toque especial.

Deveras a doçaria é muito boa e obviamente irresistível, impossível não provar o Sachertorte que após uma longa discussão sobre se as natas eram ou não acessório no doce, se descobriu que fazem realmente parte da receita pois os austríacos acham o doce um pouco "seco".

Goste-se ou não ao fim de passar por tanta loja de doces acabamos por ter já na mão umas embalagens de bombons (Mozart's que são divinais) que antes de serem oferecidos a quem de direito já haviam sido comidos ainda antes do regresso. Definitivamente Viena é uma doce e cultural sensação.

Mozart Café, em frente ao Albertina no Sacher Hotel

A Magia de Schloss Hofburg

2010-05-13T02:23:00.001+01:00

Em Viena não é de todo difícil encontrar o centro histórico dada a imponência e a quantidade de edifícios imperiais que se vão desvendando a cada virar da esquina. Ainda nem tínhamos colocado os pés fora do jardim e já se avistava a famosa ópera mesmo ali quase paredes meias com o museu do Albertina e o enorme palácio do Hofburg. Efectivamente o que sobra nesta cidade é opção de escolha, desde o mais simples até aos intrincados Rococós, e a balança da justiça pesa infatigavelmente para o lado da carteira, especialmente quando vamos com o pilim quase contadinho.

Os afamados palácios imperiais não podiam deixar de estar presentes na nossa visita, e pela rua estreita praticamente sem carros seguimos o caminho pelo palácio de algumas centenas de metros até chegar à sua impressionante entrada. O Palácio Imperial de Hofburg (Schloss Hofburg) encontra-se bem no coração do centro histórico da cidade, praticamente todas as ruas vão dar a ele, e o seu gigantesco tamanho torna-o bem visível até aos mais distraídos. Foi a residência de inverno da casa imperial dos Habsburg durante 7 séculos, as suas 2600 salas testemunharam diversos estilos e inúmeras ampliações tendo sido até palco da anexação da Áustria à Alemanha por Hitler.

Antes da entrada passou-se pela Escola de Equitação Espanhola que apesar das boas recomendações de ver os cavalos no seu aquecimento que mais aprece uma valsa num estábulo que parece um salão de festas, as fracas economias não permitiram o acesso ao espectáculo.

A entrada encontra-se finalmente na Michaelerplatz onde sobressaem à vista as cúpulas de bronze esverdeado pelo tempo e que inteligentemente foram protegidas com rede electrificada impedindo aqueles ratos com asas dos pombos de lhe darem o seu contributo pessoal na decoração.

Aconselho a comprar o bilhete para ver as pratas, os aposentos imperiais etc etc, e felizmente existe um combinado para os 2 principais palácios por 22,50€. Iniciamos a visita pelas salas das pratas e dos ouros com um áudio-guia que já vem no preço do bilhete. Não é propriamente a zona mais chamativa do palácio, contudo diante de nós vão mostrando serviços de mesa, copos e talheres de ouro prata e platina, todo um luxo que aquela gente muito muito poderosa podia dispor durante séculos. Os guias são muito interessantes, explicam como se processava um banquete as normas e regras desde a colocação dos pratos até comportamentos. Entre os vidros está colocada uma mesa de banquete com o seu centro de mais de 30 metros de comprimento conforme ditava o figurino.

Ainda a visita ia a bem no inicio e o corpo já dava sinais de algum desgaste, aqui e ali uns bancos serviam de poiso para descansar e ganhar fôlego para o resto da jornada. Ao fim de mais de 30 salas de objectos de luxo lá apareceram as escadarias e uma nova visita. Creio que seja impossível visitar o palácio sem ser pelo mesmo percurso o que infelizmente acaba por tornar um pouco cansativa a visita. Entravamos agora no "mundo encantado" da Imperatriz Elisabete mais conhecida por Sissi. Sem dúvida uma imagem de marca na sua época imortalizada por alguns comportamentos um pouco estranhos, a sua loucura pela forma física que lhe fazia ter uma cintura de 51 cm, os seus longos cabelos que demoravam 3 horas a pentear e todo o seu charme que acabaram no seu assassinato por engano, imortalizando assim esta estranha monarca. São várias salas das suas jóias e dos seus vestidos, do famoso retrato com estrelas acabando na sua morte e em jeito de despedida ali mesmo de frente o estilete que lhe fora espetado no peito por engano e a matou.

Ao fim de mais de hora e meia finalmente entramos no palácio propriamente dito, visivelmente cansados ganha-se outro animo para ver os seus segredos. Para uns pode não passar de um simples palácio com riqueza iguais a muitos outros, para mim e creio que para aqueles que o visitaram é um marco inconfundível dos diversos estilos que a Europa viveu, das formas de viver da monarquia daquele tempo, das "inovações" da época como o ginásio e a casa de banho completa, de todo um luxo que praticamente é impossível conceber com que dinheiro aquilo foi pago. Além do mais foi um palácio que foi o centro das grandes mudanças na Europa, ali nasceu Maria Antonieta muitos anos antes de perder a cabeça, ali se fizeram as revoluções culturais com Mozart e outros tantos artistas que nas suas mais de 80 salas abertas ao público nos vão envolvendo nas suas histórias.

A visita acabara ao fim de mais de duas horas, cansados e com fome não restou mais forças a não almoçar ali mesmo encostados a uma parede deste grande monumento.

Dicas:

- Schloss Hofburg é um palácio enorme e convém visita-lo com tempo e apreciar toda a sua beleza;

- Chegar bem cedo, pois à nossa saída já se formavam filas consideráveis mesmo sendo Inverno;

- Comprar bilhete combinado Sisi Ticket

Links

http://www.hofburg-wien.at/en/home.html

Quais os teus melhores Carimbos?

2010-04-17T20:48:00.000+01:00

Os dias aquecem e está mais que na altura de planear as próximas partidas. Por este lado o plano A teve de ser adiado por falta de verbas, felizmente restaram o plano B e C que aguardam ainda alguns meses para começarem a entrar naquela contagem decrescente pré-partida.

E meus amigos, neste mundo tão incrível e por vezes tão cruel qual foi o lugar que vos deixou o maior e melhor carimbo?

Imperialmente Viena

2010-03-31T00:47:00.000+01:00

As escassas 5 horas e pouco que dispunha para dormir no comboio nocturno foram remédio santo para os males do corpo cansado, mas também um engodo à mente na tentativa de a enganar o físico e submete-lo a um dia extenuante de passeio. Pouco passava das 6 da manhã quando fomos depositados na estação de Wien Westbahnhof estrategicamente situada mesmo ao lado do hotel que havíamos escolhido pela Internet. Ansiosos por despejar as malas nalgum lado e nos vermos livres daqueles empecilhos foi com quase emoção que ouvimos a espantosa noticia que o quarto reservado estava pronto. O Hotel Intercity Wien apresentou-se uma escolha muito bem situada e até acessível (infelizmente sem pequeno-almoço) e desde essa manhã foi a "base das operações" nesta cidade magnifica. Um pequeno-almoço improvisado para retemperar forças, mais uma peça de roupa vestida para enfrentar o frio gélido das ruas, e rapidamente nos fizemos à estrada.

A localização privilegiada do hotel numa das principais artérias comerciais de Viena tornava-o acessível a todos os tipos de serviços. A Mariahilfer Strasse abre-se pela capital Austríaca como uma avenida muito elegante com todo o tipo de lojas, pastelarias etc que nos seus quilómetros nos vai deixando cada vez mais próximos do centro histórico, praticamente sem dar conta de uma caminhada de cerca de 20 minutos, ao menos sempre dava para aquecer do frio que definitivamente em Portugal não estamos habituados.

Quanto mais nos aproximamos do centro da cidade, mais esta vai fazendo justiça ao seu nome de Cidade Imperial e os seus opulentos edifícios vão surgindo e aglomerando-se. Aqui e ali vão aparecendo prédios muito elegantes e umas quantas igrejas, que não foi difícil resistir e entrar.

Mariahilfer Kirche

Por entre os edifícios daquela rua comercial e movimentada, quase escondida num gaveto, saltavam à vista as torres esverdedas de cobre do primeiro "monumento" propriamente dito que visitei. Mariahilfer Kirche é uma igreja construída no longínquo ano de 1689 no local onde existia um cemitério e onde aparentemente existia ou existe (?) uma pintura milagrosa. À sua porta montava-se uma espécie de praça, mas que aquela hora mal passava de um monte de esqueletos das barraquinhas. A porta estava aberta e sem haver necessidade de pagar ingresso entra-se numa igreja do mais puro barroco elegante a contrastar com a sua fachada menos imponente. Não havia ninguém no seu interior nem informação sobre as obras expostas, provavelmente devido a hora tão vespertina e a visita rapidamente se fez, deixando contudo uma ideia da imponência que Viena esconde nas suas ruas.

Continuando a descer a rua, embriagado com tamanha beleza que se ia mostrando os olhos e a lente da máquina fotográfica (paz à sua alma) desembocamos quase quase no centro da cidade. Mesmo ali defronte aparecem os grandes e deslumbrantes monumentos de Viena e a cabeça baralha-se sem saber muito bem qual deles há-de visitar primeiro. Mesmo à esquerda abre-se uma passagem e o aclamado Bairro dos Museus está ao nosso dispor. Os planos não pressupunham visita-lo, mas já se sabe a curiosidade é grande e não se dispensa uma vista de olhos.

Bairro dos Museus

O Bairro dos Museus é considerado uma das 10 maiores instituições culturais do Mundo, não é de admirar que após a passagem de arcos e pequenos pátios se abre perante os olhos um enorme praça ladeada por edifícios elegantes e outros modernos uma praça gigantesca. Este bairro foi instalado nos antigos estábulos reais da corte vienense e actualmente alberga obras de arte contemporânea. Caíam alguns flocos de neve naquela imensa praça vazia e tais crianças perante um brinquedo no entretivemos até descobrirmos algo um pouco mais "bizarro".

Naquele enorme espaço estavam estacionadas duas enormes esculturas, logo logo o seu sentido não perceptível no primeiro segundo, até que um aproximação revela "Olha lá! Aquilo ali não é um espermatozóide gigante?!", "É! e aquilo ali parece um intestino grosso, e olha bem, afinal é mesmo um cú!!". Afinal aquelas esculturas em grande escala eram partes da anatomia e fisiologia humana e mais adiante até se encontrava uma mulher esquartejada. Quando finalmente as cabeças curiosas se apossaram das janelinhas pasmaram dentro do espermatozóide estava uma cama (desfeita!!) e o intestino revelava-se com o maravilhoso nome de Bar Rectum. Infelizmente não consegui descobrir quem era o autor daquela exposição, mas lá que era muito à frente, era!

A visita estava feita e acabava em tom de divertimento com tais esculturas, mais uns arcos e de caras para uma avenida bem mais movimentada, estávamos agora definitivamente a entrar nos domínios daquela Viena Imperial, que distava da outra mais contemporânea tão só os metros de uma estrada.

Maria Theresien Platz (Praça Maria Teresa)

É impressionante a maneira como se descobriu a cidade sem mudar a trajectória. Na linha recta que levávamos desde a saída do hotel até à imponência da Viena Imperial a beleza desta cidade ia-se revelando, pomposa e arrebatadora. A Praça Maria Teresa com o nome da imperatriz é ladeada por dois enormes museus "gémeos falsos" que desde o século XIX guardam respectivamente o Museu de História Natural e o Museus das Artes que guardam a vastissima colecção de tudo e mais alguma coisa dos antigos Habsburg. Conscientemente ficara decidido que não iríamos entrar nos museus, provavelmente para dar a desculpa de um dia mais tarde voltar, apesar de cá dentro ficar sempre o bichinho do "podia ter entrado". Não se podendo ter tudo na vida, resta o contentamento de os ver por fora e imaginar as relíquias que escondem. A esta altura começavam a escassear (bem como agora) os adjectivos para definir tanta beleza e imponência, pois nada nos deixava de surpreender. A praça que ao centro tem uma estátua da monarca é muito interessante e revela-se um ponto de calma e paz nesta cidade plena de cultura. A imperatriz sentada no seu trono de bronze encara ainda hoje o enorme palácio de inverno da família imperial que se estende mesmo do outro lado da praça e que iria fazer as nossas delicias naquela manhã já recheada de cultura.

De passo quase apressado na expectativa de ver tão aclamado palácio que diante dos nossos olhos se expunha, deixamos para trás esta praça. Estando nas traseiras do Hofburg com os seus portões fechados não restava grande alternativa senão contornar o colossal palácio até dar com a entrada e dar com um pequeno mas maravilhoso jardim.

Burggarten

O pequeno jardim que noutros tempos era o jardim privado do imperador mostra-se como uma extensão muito bem cuidada da cidade para com a natureza. A neve que caíra durante aqueles dias e o silencio que se fazia sentir quase davam para imaginar como teria sido noutros tempos polvilhado de aristocracia. Com especial alegria fomos recebidos pelo monumento a Mozart, filho adoptivo daquela cidade e maior génio da música que alguma vez existiu. Como não se sabe onde foi enterrado (morreu na miséria e enterrado numa vala comum) é um local obrigatório para todos os amantes do génio. O passeio é rápido não fosse a interminável sessão de fotografias ao conjunto que o jardim proporciona ao palácio. À saída do jardim Viena revela-se no seu expoente máximo da capital mais cultural da Europa, mas isso fica para outro post,

Links

http://www.wien.gv.at/mariahilf/geschichte-kultur/kirchen/mariahilferkirche.html
http://www.mqw.at/fset_en.html

Night Train

2010-03-22T18:55:00.000Z

Com a birra do sono, de uma noite mal dormida agarrado ao termómetro a ver se não fazia febre, lá me apresentei bem cedinho no aeroporto com destino ao Leste Europeu, ou o pouco mais ocidental da mesma. Uma breve paragem no gigantesco aeroporto de Frankfurt e das suas intermináveis passadeiras rolantes apanhei outro avião com destino a Praga.

Feita criança deleitava-me ao ver os campos cobertos de neve durante a curta viagem entre a Alemanha e a República Checa, e a observar o encantador por do sol sob os campos nevados. Aquela lata com asas tocou no chão já havia anoitecido e em pouco tempo se recolheu os malões (quase baús) alguns já com ausência comprometedora de peças fundamentais. Na tentativa de levantar dinheiro em checo e o multibanco teimar em dizer que não tinha dinheiro lá fui ajudado por um português que esperava não sei bem quem naquela terra de gente com língua muito esquisita, nada feito o aparelho ganhava a guerra e lá me contentei com umas miseras coroas para a minha sobrevivência.

Lá consegui achar um bus qualquer que diziam deixar mesmo à porta da estação e durante 45 minutos lá tentei ver alguma coisa de Praga entre a escuridão. Apeado à porta da estação Hlavni Nadrazi no seu estilo Arte Nova completamente decadente (em restauro) não se via daquela habitual confusão das partidas e das chegadas. As ajudas e o inglês daquele povo não era o mais eficaz e durante uma série de minutos lá me tive de contentar com um sobe e desce incessante de escadas à procura da bilheteira que se não fossem os símbolos não se percebia absolutamente nada daquele alfabeto. O subterrâneo daquela estação abre-se ao mundo como um centro comercial, com lojas as ditas bilheteiras e uma série de gente com um ar assustador, afinal a União Soviética não acabou?

Após uma discussão que ia chegando às vias de facto com a mulher das bilheteiras lá se conseguiu comprar os bilhetes para Viena e ainda enfrentar uma espera de 5 horas até há chegada do comboio. De tralha bem composta montamos acampamento numa fast food e na compra de um refrigerante fez-se sala durante algumas horas, comemos o magnifico buffet que vinha dentro das malas e ainda se preparou o almoço do dia seguinte.

Chegara a hora e completamente impacientes pelo descanso do guerreiro, lá nos montamos no comboio e nos indicaram o minúsculo compartimento com um beliche e um lavatório, na sua habitabilidade de um metro quadrado mais duas pessoas as respectivas malas casacos etc etc.

Sem mais forças adormeci e deixei-me levar naquele pouca-terra até Viena.

Nos Carris da Europa de Leste

2010-03-11T01:29:00.000Z

Os meses transformam-se em dias e estes mesmos dias que dispomos para abraçar o mundo passam como segundos, e em menos de nada voltamos à rotina do dia-a-dia e sonhar com a próxima partida. As tralhas estão aparentemente arrumadas, apesar de um ligeiro excesso de peso na bagagem e a ideia de como irei transportar tal coisa nos transportes etc etc.

Ansiosamente esperei por este dia da primeira viagem de 2010, não sem antes uma série de percalços que me confinaram à cama num mar de febres indomável. A febre partiu e com ela vou eu também, dela espero não me voltar a encontrar e por mim não tarda estarei de volta.

O Autocarro 91 espera por mim, até amanhã ... camaradas!

Muralhas do Marvão

2010-03-02T14:16:00.000Z

É certo e sabido que não há melhor remédio para fugir do marasmo da vida quotidiana do que pegar numa mochila e partir, umas vezes sem rumo outras com algo predestinado, mas independentemente o resultado é sempre uma recarga das baterias para aguentar os próximos tempos, quando estes já se avizinham conturbados. A coisa toma outro encanto quando se pode mobilizar os amigos e gastar pouco dinheiro e desta feita, improvisa-se uma pausa de 3 dias a meio da semana e parte-se lá para os lados de Portalegre com estadia em Castelo de Vide. A viagem de 2 horas sempre brindada a chuva ante-vinha uns dias de refugio em casa em vez de explorar o potencial daquelas terras, temporal esse que se manteve neste quase um mês que se seguiu.

O ar frio e seco do campo invade imediatamente todos os alvéolos pulmonares logo ao primeiro contacto e a noite passou em amena cavaqueira no conforto de um termo-ventilador, até ao raiar do sol por detrás da magnifica vista do castelo de Castelo de Vide.

Marvão dista curta distancia de Castelo de Vide e logo após o almoço dirigi-mo-nos ao castelo por aquelas estradas onde o transito rareia e o silencio se torna senhor. Já havia passado por aquelas zonas sensivelmente há 3 anos, no inicio do pico do Verão onde o calor abrasador que rondava os 40ºC dificultara o acesso ao castelo, castelo esse que após muita transpiração fora conquistado na subida, nos brindou com um enxame de insectos que parecia uma nuvem negra no céu e deixavam picadas bastante dolorosas. que nos obrigaram a fugir. Ficara desse dia a recordação de um magnifico almoço junto ao rio em Fronteira mesmo ali no sopé da serra. Desta vez com o calor a distar uns bons meses e na esperança de não ser recebido novamente por tão caridosos insectos iniciamos a subida daquele emaranhado de ruas.

O castelo encima-se no alto da Serra de São Mamede mesmo ali a fronteira com Espanha que a coroa vai para quase bem perto de um milénio, nos tempos em que os Mouros andavam a paulada com os Cristãos e a Península Ibérica não passada de um campo de batalha a grande escala. Lá pelo século XII o nosso primeiro rei conseguiu conquista-lo e fez parte do sistema defensivo português.

É impossível fugir à história que estas muralhas foram vivendo durante o passar dos séculos e quando se entra neste enorme complexo tem-se a sensação de que esse tempo das guerras faz parte de uma história recente e a passagem do tempo se rege por outro relógio diferente daquele que conhecemos.

As ruas vão serpenteando dentro das muralhas, como se desenhassem um labirinto com inúmeras saídas onde nos podemos perder a andar a pé. Àquela hora não se via vivalma em lado algum, as ruas desertas sem carros, sem pessoas, as portas todas fechadas os cafés e o posto de turismo com ar de que não abrem há longa data davam um certo ar de mistério e ao mesmo tempo de desalento aquele lugar, que mais parecia fantasma e abandonado ao tempo não fosse destoar uma loja de artesanato solitariamente aberta para os turistas que nunca chegaram a aparecer. Por entre as suas ruas abrem-se uns pequenos jardins com vista magnificas onde facilmente nos deixamos perder. Continuando a subir vamos sendo envolvidos por muralhas dentro de muralhas cada vez um espaços mais pequenos e de repente encontra-mo-nos bem no coração do castelo.

De entre as muralhas abre-se uma porta com umas escadas no sentido da escuridão, uma tabuleta indica para acender a luz e vislumbrar a Cisterna, um espaço enorme sob umas arcadas húmidas coberto de água onde se diz que atiravam os prisioneiros das batalhas sem qualquer dó nem piedade.

O frio penetrava nos ossos mas não impedira de um passeio ao redor das muralhas, de explorar os cantos e recantos do castelo e nos perdermos até ao fim do dia.

Anoitecia e descemos a serra com destino a casa, lá do alto acendiam-se as luzes e iluminara-se como uma serpente encaixada nos rochedos. De alma um pouco mais preenchida se regressava a casa com energia para aguentar mais um mês até à próxima partida, ficando a promessa de um dia regressar.

Links

http://www.guiadacidade.pt/portugal/index.php?G=monumentos.ver&artid=13929&distritoid=12

As múmias do Tamisa

2010-02-27T20:15:00.001Z

Amanhecera nublado o último dia por terras britânicas. O corpo ainda indeciso entre o cansaço e o hábito das longas caminhadas à qual havia sido exposto. As malas arrumadas e colocadas numa sala no hotel, disponibilizavam-nos uma série de horas livres para poder apreciar os últimos encantos da cidade. Com o bilhete do autocarro já caducado e a enganar sucessivamente o os motoristas sobre a validade do mesmo decidimos percorrer os últimos percursos das rotas oferecidas, quase a titulo de despedida da cidade.

Perto da Torre de Londres encontrava-se ancorado um barquinho que faria a travessia guiada do Tamisa, gratuita para os detentores do bilhete turístico (mesmo válido após a sua comprovada caducidade). A bordo do barco, os turistas como nós refugiados sobe o quente da coberta lançaram os olhares reprovadores daqueles que como eu se decidiram levar na zona descoberta, mesmo quando a pneumonia já tomava dimensões de um possível internamento.

Enquanto o barco não se decidia partir, emoldurado pela Tower Bridge dediquei-me a observar o que os londrinos fazem nos seus momentos de ócio à beira rio. Na ausência de mar e de um tempo agradável para uns banhos de sol, dei por mim a olhar para um bando de pessoas a apanhar "frutos do mar" no meio daquelas rochas enlameadas e águas turvas. A buzina do navio dava sinais de vida e lentamente deixamos a margem com destino às casas do parlamento. Um senhor fala pelo micro no seu melhor british umas tantas vezes incompreensível para ouvidos destreinados àquele sotaque mesmo fechado.

O passeio decorreu lentamente nos seus 45 minutos, emparelhado pelos edifícios que polvilham a margem do rio, uns antigos e bem preservados outros modernos e de gosto mais ou menos duvidoso. Pelo caminho passamos pelo Tate Modern que infelizmente nos passou ao lado a sua existência naquela cidade.

Apesar do passeio ser agradável duvido que pagaria por ele; mais tarde falaram-me dum passeio de barco muito idêntico que passa por Greenwich, mas como a cavalo dado não se olha ao dente demos por muito bem empregue aquele tempo e a outra perspectiva que o passeio nos deu da cidade.

Desembarcamos ali mesmo junto ao parlamento cerca das 10.30 da manhã, tempo suficiente para enganar mais um motorista do Bus e ir até Buckingham Palace para o render da guarda, desta feita com certeza que se realizaria. O primeiro Bus apareceu mas o raio do motorista não caiu no embuste fez-nos saltar dali para fora, ao segundo a mesma resposta e o ânimo de a trapaça ser uma grande descoberta Tuga já tinha desaparecido. Não havendo 2 sem 3, tentou-se mais um bus e pimba nem olhou na data fora do prazo bem escrita no bilhete, e todos contentes lá nos deixamos guiar até ao palácio, já com a gravação do guia toda decoradinha.

Saídos na paragem correspondente ao Palácio fomos envolvidos por uma multidão de turistas que já havia marcado espaço para ver o espectáculo. Toda aquela praça fervilhava de cabeças e de objectivas de máquinas fotográficas enquanto uns policias a cavalo tentavam conte-las dentro do perímetro estabelecido. a muito custo e repreensões lá nos apeamos num local mesmo à berma da estrada com vista desimpedida. Nada melhor para aquele dia chegar tarde e arranjar melhor lugar e andar com bilhetes de transportes caducados!

O burburinho acalmava como em sinal de que o render da guarda havia começado e apesar de nada ver deixei a maquina pronta a disparar para a ocasião. Mais uma vez constatei para mim mesmo que das boas publicidades nem sempre se encaixam nas minhas perspectivas dos locais em que visito. O dito render da guarda não consiste mais do que uma série de soldados com os seus elegantes uniformes a descerem o The Mall seguidos por uma banda, entram no palácio tocam umas quantas musicas e os guardas do turno anterior saem pela outra porta e seguem o percurso. Não fosse os uniformes e pouco mais, o dito render da guarda não difere muito da fanfarras dos bombeiros ou da GNR que se fazem e dias de festa e feriados nacionais. Pura e simplesmente é um chamariz com muito pouco interesse sobre a cultura e os modos de vida daquele povo (pois renderes da guarda idênticos existem em quase todos os países) e que vem de acordo com a ideia que fui concebendo na minha cabeça de que os grandes atractivos turísticos de Londres na realidade não apresentam o interesse que apregoam alem das lendas e uma série de histórias que a eles se foi associando e que por si sós não teriam o mesmo brilho. Contudo é só uma opinião!

Um pouco desiludido de quem esperava mais de algo tão falado, decidimos dar o derradeiro golpe de mestre no cartão caducado e fazer o último tour antes da partida. Bus chegara, o bilhete fora aceite e fomos colocados à porta do Museu Britânico. O colossal museu esconde nos seus interiores uma vasta colecção de cultura de praticamente o mundo inteiro, e só nos restava 1h30 para visitar tanto! Dava-se inicio à meia maratona de museu, indiferente aos olhares e em passo mais que apressado dediquei-me à enorme tarefe de visitar o maior numero de salas possível (mesmo sabendo à partida que não chegaria ao fim). A colecção apresentada é realmente magnifica e não pude ficar indiferente à secção respeitante ao Egipto e as milhares de peças expostas. As salas das múmias e dos ritos funerários são mesmo espectaculares tendo recuperado o fôlego e algumas fotografias entre aquelas vitrinas.

O relógio marcava a hora de regresso e quase em correria desenfreada fiz o percurso contrário, parei na loja das recordações para trazer um DVD sobre o museu e me arrepender daquilo que não vi. Já na saída dei com a minha companhia às compras apressadas numa loja de recuerdos e sem mais temer enquanto ela foi pagar eu dediquei-me a roubar uma série deles para a minha colecção de recuerdos gamados já com 10 anos de existência.
Foi o tempo de ir a pé até ao hotel para buscar as malas e depois submergir nas linhas daquele metropolitano assustador numa hora e meia até ao aeroporto. Ainda houve tempo para um último registo da inter-culturalidade de que Londres vive e se orgulha num existência quase pacifica.

O avião pousou na saudosa e maravilhosa cidade de Lisboa bem perto da meia noite, de alma mais cheia e corpo cansado guiei o carro até casa onde finalmente pude curtir os meus 3 dias de febre que a tanto custo andei a evitar e esperar pelo amanhecer por um senhor doutor qualquer milagroso.

Links Úteis:
http://www.britishmuseum.org/

Como esquilos a olhar para um palácio

2010-02-25T02:22:00.002Z

Havíamos encontrado a a Betinha (a Queen, essa mesmo) no dia anterior no museu de cera e naquela de uma grande amizade lá nos convidou para ir tomar o pequeno almoço lá no barraco dela, era a história de base daquele dia,após nos termos fotografado com o boneco da rainha no museu de cera. Efectivamente aquele dia estava programado para a visita ao palácio com o render da guarda e outras atracções por aqueles lados. Madrugar já fazia parte da nossa rotina diária e com alguma fome a apertar logo bem cedinho (o pequeno almoço do hotel era uma espécie de nada: um pão com manteiga e sumo de toranja) nos postámos de frente ao Buckingham Palace.

O Palácio do século XVIII, é hoje a residência oficial da família real, não deixa de ser um edifício soberbo e obviamente em tons imperiais que domina o fim do Mall, mas também não posso negar que provavelmente terá sido dos palácios mais feios que vi, isto a julgar por fora porque as portas só se abrem alguns dias nos meses de verão. A zona envolvente ao palácio é muito interessante e instintivamente andámos a vaguear por esses arredores onde não passam carros em vez de marcar um lugar para o render da guarda. é impressionante a quantidade de gente que já por ali andava aquelas horas quase de madrugada criando um zum-zum já considerável. Tentando com dificuldade furar as fila que se formava junto ao gradeamento avisto o meu primeiro soldado britânico com a sua famosa farda, que para descontentamento geral trazia uma placa a afirmar que o render da guarda não se ia realizar. Nem esta inesperada surpresa demoveu a aquele magote de gente que àquelas horas quase de madrugava se juntava por aquelas bandas. Não foi difícil deixar fluir a imaginação e conseguir ver a Betinha com os seus rolos na cabeça a chegar a janela e mandar calar aquele pagode, então já nem uma senhora de idade se deixa dormir??!

Com os planos mais ou menos ao lado e dada a hora matutina continuamos o nosso passeio pelos arredores do palácio e pelos seus jardins bastante cuidados mesmo naquele inverno rigoroso. Na lateral encontra-se a Queen's Gallery que guarda a colecção privada da dita que não nos pareceu nutrir grande interesse. Sem grande demoras, vimo-nos no meio de uma fila enorme para apanhar o nosso bus turístico que nos prendeu num tédio por mais de 45 minutos ali ao rigor do vento gelado. Próxima paragem era indubitavelmente o aclamado Harrods, um armazém que deveu a sua existência ao grande poder económico que a Inglaterra foi ganhando com os seu vasto império. Dizia para curiosidade turística que fora o primeiro local a instalar escadas rolantes que eram a emoção das gente endinheiradas do século XIX, e a emoção era tanta que no final da viagem ofereciam um copinho de Brandy a esses grandes aventureiros.

O edifício que hoje ocupa um quarteirão inteiro é realmente imponente, no seu interior vende-se um pouco de tudo, contudo a única coisa que não vende realmente são produtos baratos o que nos deixa simplesmente ver. Ao contrário do que eu pensava o armazém é uma grande surpresa. Depara-mo-nos com uma entrada magnifica decorada ao estilo do Egipto Antigo, do alto das suas escadarias encontrava.se um senhor ao seu piano ladeado por um cantora de ópera. Ficámos ali a desfrutar do espectáculo gratuito antes de explorar as suas diferentes secções. Era dia de S. Valentim e aquilo fervilhava de gente no seu interior, cada sala do piso térreo apresenta uma decoração muito própria e elegante. Na secção dos chocolates e chás andavam a distribuir trufas para prova e obviamente não deixámos de fazer um Buffet de doces para o nosso almoço e trazer umas caixas do famoso chá britânico. realmente valeu a pena a visita, comprou-se o almoço por lá na secção dos alimentos que ainda me hoje deixa na dúvida se as porcelanas dos candeeiros e decorativas não são de Bordalo Pinheiro?!

Um piquenique improvisado num jardim foi o suficiente para retemperar forças. Daquele local já se avistava o Museu de História Natural enquadrado por outros museus não menos importantes como o Museu da Ciência e o Victoria and Albert. A decisão não fora difícil de tomar primeiro o de História Natural e depois o de Ciências. Fizemos o percurso a pé sem grandes pressas, desfrutando da elegância daquela avenida e quando finalmente se deu com a entrada do museu a fila para lá de enorme destronou a nossa vontade de ficar pelo menos uma hora na espera.

A paciência acabara por voltar depois de tanta publicidade positiva ao museu, e continuamos ali naquela espera. O museu como não podia deixar de ser é um edifício enorme que não sei porque me faz lembrar as Universidades e escolas britânicas no seu estilo e imponência. Para grande alegria dos pobretanos como nós a entrada é gratuita e a exposição é muito boa. Damos entrada por um enorme pátio coberto com um esqueleto de um dinossauro de onde partem uma série de galerias com as suas exposições. Se a fila para entrar era grande o interior revelava-se um enorme caos de gente e barulho, entre empurrões, crianças perdias e a chorar outras que nos passavam entre as pernas era impossível sequer chegar perto das vitrinas onde se expunham animais empalhados alguns já extintos como o Dodo.

Quase como uma procissão lá fomos entrando nas diversas galerias, tentando perfurar a multidão para conseguir ver o que os expositores continham. A exposição de fósseis, esqueletos de animais e dinossauros e animais empalhados é muito interessante e parece que nos leva de novo para os livros de Biologia, o que pode não trazer boas lembranças a algumas pessoas. Certamente que Darwin se ia orgulhar de ver aquela exposição tão bem montada segundo a taxonomia, e após a visita ao corpo humano, ao ambiente o que realmente me prendeu a atenção foi a exposição sobre o planeta terra onde até existia um simulador de sismo num supermercado japonês. Após mais de 3 horas de reviver a Biologia e Geologia misturado com parque infantil (sim porque até um rapazinho de 4 anos me pediu ajuda para ir urinar!!) saímos ilesos e extenuados daquele magnifico museu. O entardecer já ia avançado o que não nos deixava tempo nem vontade para ir visitar mais um museu. desta forma acabámos por vaguear pelas ruas até dar-mos com a entrada do Hyde Park. Já havia passado por ele e realmente sabia que era um parque muito extenso mas nada me dizia que o seu tamanho estava para lá do alcançável pela vista humana.

Dos seus relvados, fontes e árvores muito bem cuidados é um local muito aprazível para passear, fotografar, fazer desporto e tudo o que mais apeteça. Deixa-nos a nós portugueses a pensar a falta que fazia um parque destes em Lisboa e como bem cuidado ele está. Como criança que ainda não pude deixar de passar pela estátua de Peter Pan e de correr incansavelmente atrás dos esquilos, até que finalmente fiz amizade com um que me deixou fotografar e por nas mãos à troca de comida.

Deixa-mo-nos perder por aqueles trilhos ladeados de vegetação inerentes ao frio daquele fim de tarde, efectivamente o dia havia sido muito compensador, e aquela sensação que viajar nos deixa cá dentro ganhava cada vez mais os seus contornos. Enquanto as pernas foram aguentando caminhamos pelo parque, ainda se tentou arranjar bilhetes para mais um musical mas era bem tarde, estavam esgotados e depressa nos apercebemos da sorte que havíamos tido em arranjar para o Lion King pois os musicais esgotam com muita facilidade e àquela hora nem um tinha lugares livres.

Sendo a última noite em terras de sua majestade e não querendo deixar passar em branco o dia dos namorados decidimos fazer por ali num restaurante qualquer o jantar do encalhados que para as más línguas que em Portugal já faziam novelas decidimos então dar proveito à fama e acabar o dia com bom jantar italiano.

Links úteis:

http://www.royal.gov.uk/TheRoyalResidences/BuckinghamPalace/BuckinghamPalace.aspx

http://www.harrods.com/harrodsstore/

http://www.nhm.ac.uk/

http://www.royalparks.org.uk/parks/hyde_park/

Medieval Wars

2010-02-13T01:02:00.119Z

Decididos a não gastar o parco dinheiro no London Eye e sem grandes demoras lá estávamos sentadinhos novamente no nosso melhor amigo britânico. O frio glaciar não me detinha em ir na parte descapotável do Bus, mesmo quando a tosse já tomava proporções alarmantes e a necessidade de um médico quase urgente. O transito londrino pareceu-me sempre muito menos intenso que o lisboeta, entravamos agora numa área mais medieval da cidade, ruas estreitas ladeadas de edifícios góticos, dizia o senhor dos auriculares que era a zona financeira da cidade desde tempo incontáveis, que fora por ali que Jack (o estripador) andara a tirar tripas e outros acessórios anatómicos das suas donzelas, dizia também que a zona havia sido bastante fustigada durante a peste e o grande incêndio (mas afinal quem é dado a estas coisas de tragédia não são os portugueses?!)

Enquanto pelos auriculares se ouvia as histórias de todas estas tragédias britânicas, demo-nos de fronte da imponente e enorme Catedral de São Paulo, milagrosamente encaixada no emaranhado de ruas que supostamente não deveriam de existir lá pelos séculos XVI e XVII quando esta catedral fora construída. O seu enorme tamanho tenta rivalizar com Roma e após os bombardeamentos da 2ª Guerra Mundial esta enorme catedral vê-se actualmente envolta em ruas mais ou menos estreitas e rodeada de arranha-céus que nem todos devem muito à beleza. O interior merece sempre a pena uma visita, mas quando o dinheiro é parco (e em Londres é coisa que desaparece facilmente) uma voltinha pelo exterior também tem o seu encanto.Mais tarde, quando já estava em Portugal vi um programa no Odisseia sobre esta construção e para meu espanto, os espertos dos arquitectos construíram uma fachada exterior de maneira a esconder aquilo que na altura a engenharia não conseguiu solucionar. Espertos!!

Perto dali ficava a magnifica Tower Bridge, uma obra de engenharia avançada para o seu tempo e cuja a ponte ainda funcionou até há bem poucos anos com toda a sua maquinaria original. Um passeio pelo seu tabuleiro e pelos arredores proporciona umas vistas deslumbrantes (não fosse o navio de guerra atracado mesmo à sua frente que enfim, está tão bem estacionado como o London Eye) ainda é possível subir às suas torres e avistar o percurso do Tamisa que serpenteia aquela cidade. Depois de passar entre as margens uma série de vezes ali mesmo ao lado estava o complexo fortificado da Torre de Londres, cenário das histórias mais sangrentas da cidade, local onde Henrique VIII fez rolar algumas cabeças e onde os traidores passavam pela famosa porta (na realidade um monte de tábuas) para os cadafalsos daquele complexo. A discussão quase acesa sobre a decisão de visitar ou não a Torre estabeleceu-se ali mesmo na sua entrada, quase um torneio medieval.

Aceite o cartão de estudante caducado e o belo desconto que proporciona, o complexo revela-se uma boa e interessante surpresa, com inúmeras casinhas e torreões para ver, explicações detalhadas das técnicas e armas de guerra das quais podemos experimentar e algumas até vestir. O seu interior revelara-se maior do que aquilo que supunha, abrindo-se uma cidade medieval bastante bem conservada dentro das suas muralhas. Dizia um senhor com um fato muito típico que aquele lugar era o lar de um bando de corvos há várias gerações e no dia em que eles se fossem embora que o império britânico se desfazia. Ora pois bem que podem estar descansados pois os ditos passaras estavam mesmo dentro das suas gaiolas, e dificilmente podem bater a asa (literalmente)!

O passeio pelas muralhas é muito interessante, entra-se em diversas divisões das antigas dependências da Torres de Londres, umas mobiladas, outras com instrumentos de tortura ou simplesmente na latrina.

O ponto máximo da visita à Torre é atingido com o edifício que guarda as jóias das coroa. Da sua entrada ladeada por guardas tem-se a sensação que estamos a entrar no cofre de um banco, a fila adensa-se lá para os seus interiores enquanto somos bombardeados com o filme da coroação da actual rainha e uma ou outra peça de ourivesaria em exposição. A sala das peças propriamente ditas é uma sala pequena com um expositor ao centro com as ditas jóias (coroas, ceptros etc etc) mas que para meu desgosto têm de ser observados por uma passadeira rolante e em 2 ou 3 minutos somos brindados com a saída e sem possibilidade de retorno. Para meu espanto e minha ignorância as coroas que foram utilizadas durante séculos eram desmontadas para as mesmas pedras serem incrustadas nas novas. E eu que pensei que aquela daqueles tempos não era dada a estas coisas da reciclagem?!

Mais umas voltas pelo complexo para nos certificarmos que tudo tinha ficado visto, as vistas sobre o Tamisa e a Tower Bridge são espetaculares e o complexo da Torre vale seriamente a pena uma visita. A hora do fecho chegara e o anoitecer também, o nosso bus esperava para nos levar novamente para o conforto e o calor do nosso hotel, mas sem antes um passeio novamente pelo parlamento e o Big Ben.

Já no hotel depois de um dia cheio de cultura e de cansaço deparámo-nos com uma surpresa: afinal o bilhete da Torre de Londres também serve de entrada para a Tower Bridge. É o que dá não ler as coisas com atenção.

Sem mais fôlego para novos passeios a noite ficou-se pelo quarto de hotel, um jantar de chamuças indianas e massas pré-feitas e chá de menta.

http://www.stpauls.co.uk

http://www.towerbridge.org.uk/TBE/EN/

http://www.toweroflondontour.com/

Um mês para os próximos carimbos!!

2010-02-13T00:11:00.003Z

O tempo nem sempre parece que é nosso amigo, e na ânsia de mais umas aventuras ainda me resta um mês de espera até me ver novamente envolto naquilo de que mais gosto. O que havia a ser marcado e reservado já foi feito, o "programa das festas" já se torna uma realidade tão concreta que só me falta mesmo é estar a passear pelas ruas dos guias já lidos e relidos perto da centena de vezes.

Fica aquele nervoso miudinho na alma, diz-se por ai nessa Internet que a neve cai fortemente e nada mais animador que uma temperatura máxima de -7º C. Lá terei que vestir o meu fatinho da neve ao estilo Transformers.

Te Big Bus of London

2010-01-15T20:44:00.001Z

Ainda com as músicas do Rei Leão a ecoar no neurónio, madrugámos bem cedinho, dizia-se por aí que o museu de cera pedia quase uma espera à porta entre as suas intermináveis filas, e após mais uma viagem naquele magnifico e encantador sistema de metro demo-nos com a porta do museu completamente vazia, os primeiros a marcar presença. Rapidamente a animação esmoreceu quando o letreiro pendurado na porta dava uma espera de 2 horas até a abertura das bilheteiras, era impossível ficar esse tempo sob aquele frio gélido em plena rua. Uma volta pelos arredores era a melhor opção e secretamente nos foi surpreendendo, entre alguns edifícios mais ou menos imponentes esconde-se atrás do museu de cera o Regent's Park, um fantástico jardim inglês com um portão todo trabalhado, gostámos especialmente do jardim japonês que se esconde no meio do parque, e apesar de se ouvir uns barulhos de elefantes só nos apercebemos que ficava mesmo ali ao lado o Zoo quando à noite decidimos abrir o guia turístico.

Era hora de voltar para as portas do museu onde discretamente se formava uma fila antes de sermos revistados de alto a baixo na entrada e descobrimos que uma senhora de meia idade espanhola não dispensava a sua bela garrafinha de whisky para se aquecer daquele frio inverno. Os bilhetes são bastante caros para aquilo que o museu tem para no mostrar; uma série de bonecos de todo o tipo de personalidades (até desenhos animados) cuja ligação a Londres é nula, uns extremamente bem feitos outros quase tão bonitos como o manequim das aulas de anatomia. é digno de registo a loucura de algumas senhoras perante os bonecos daqueles galãs de cinema de Hollywood (extremamente ligado à cidade) que à falta do original fazem verdadeiras violações aos manequins, não posso negar que também andei a coscuvilhar as intimidades de alguns e para surpresa minha, algumas bonecas apresentavam roupa interior. É um museu interessante para algumas brincadeiras, com algumas representações muito bem feitas, que com pouca gente se visita em 45 minutos e à saída após a passagem do terror nos fazem andar nuns carrinhos tipo os do carrossel numa muito breve história de Londres em cera.

À saída do museu o céu começava a ficar mais descoberto, possibilitando uns passeios pela cidade sem a enorme camada de roupa que no dia anterior tivemos de transportar, andar de metro além de caro estava fora de questão, e eis mesmo ali à nossa frente a magnifica solução, aqueles maravilhosos bus turísticos do entra e sai sem pagar, com uns percursos mesmo ao nosso gosto. Sem mais demora e de rabos alçados lá nos colocámos no famoso Big Bus, com destino ao Big Ben não sem antes passarmos por alguns locais já nossos conhecidos, dar uma voltinha pela enorme elegante Oxford Street, retomar a Trafagar Square passando pelo Admiralty Arch entre outras atracções como a Horse Guard e já cansado de bater tantas fotos chegamos ao nosso destino, badalava o Big Ben 11 horas certas, e nada melhor que acertar relógios e telemóveis nesse preciso momento.

O Big Ben como erradamente pensava, não é o nome do relógio nem da torre mas sim do sino que badalava naquela hora em que havia chegado, o som é quase ensurdecedor e a sua torre enorme que faz parte das casas do parlamento tornam-no um edifício impressionante no qual perdemos algum tempo a admirar. As redondezas do parlamento britânico estão repletas de monumentos históricos e qual crianças nos deixamos passear e fotografar por aquelas bandas. Mesmo Ali ao lado estava a abadia de Westminster mas o preço elevado do ingresso esmoreceu o entusiasmo e acabou-se só por se observar por fora (se o arrependimento matasse ...). O frio agora apertava à seria e mesmo ali ao lado da abadia estava uma igreja bem pequenina de entrada livre e sem esperar mais sentados nos bancos da missa mesmo ao lado de um maravilhoso aquecedor, fingindo uma reza fervorosa fizemos uma bela de uma sesta. Enquanto aquecia as ideias continuava a afirmar a minha primeira impressão, o bus panorâmico havia mostrado uma Londres de edifícios magníficos e imponentes mas que toda a sua beleza desaparece quando tentam ser modernos e progressistas e constroem mamarrachos sem qualquer estética nem enquadramento em plenos centros históricos tornando visualmente uma cidade sem estilo.

De corpo e mente mais aquecida, com mais umas dezenas de fotos no cartão de memória, decidimos atravessar o poluído Tamisa (por uma ponte com umas sombras bem estranhas) no sentido de dar-mos uma volta no London Eye. A dita roda gigante, que de grande tem mesmo, não podia estar melhor posicionado ao estilo urbano britânico, aquela gente achou por bem que a roda ficava em frente de uma palácio quase paralelo ao Parlamento, e o que podia ser uma vista desafogada da área é hoje um palácio que aparece por detrás de um monte ferro e fios de aço, a vista da roda pode ser magnifica mas que aquilo ali fica feio podem crer que fica. Após um almoço improvisado e uns metros mais ao lado da bela roda descobrimos uma vista magnifica das casas do parlamento em toda a sua dimensão, que deram umas fotografias muito boas. A visita estava feita, aquela zona da cidade é muito interessante pelo que no decorre dos dias acabamos por passar por lá diversas vezes. Era hora de rumar ao outro lado da cidade e passar a tarde noutras coisas que tinha planeado visitar, e novamente no Big Bus coberto de casacos e cachecóis deixámo-nos levar.

http://www.bigbustours.com/por/london/custompage.aspx?id=maps

http://www.madametussauds.com/
http://www.westminster-abbey.org/

Novas Páginas

2009-12-31T17:36:00.003Z

Aproximam-se rapidamente as badaladas que darão fim a 2009, ultimam-se os últimos preparos para a festa (passas, champanhe e para alguns a indispensável cueca zul). Balanço deste ano está quase concluído, um ano repleto de aventuras de mochila e mala às costas, de vários locais que me surpreenderam e pois claro de carteira bem mais vazia,

É tempo de voltar a página do passaporte e desejar que este novo ano continue a trazer aquilo que mais gostamos, que continue a abrir as portas do mundo e claro que não falte a saúde e o dinheirinho.

Para todos um bom 2010 repleto de aventuras.

Contagem decrescente!

2009-12-29T02:24:00.001Z

Oficialmente hoje inicio a contagem decrescente para mais uma série de carimbos no passaporte. Ansiosamente espero que corram os 3 meses, e na tentativa de entreter a alma cá vou andando a fazer planos e pesquisas sobre os próximos destinos, e já agora quem tenta adivinhar?

Chá das 5 com a Betty!!

2009-12-15T03:57:00.003Z

Dizem que a História tem tendência a repetir-se, então toca o telefone e alguém me pergunta se estava a trabalhar naqueles dias, uns negócios da China para arranjar 5 dias de folga e o mote estava lançado para passar uns dias em Londres. Aquele inicio de Fevereiro apresentava-se extremamente frio por terras lusas nem dando espaço para as mentes ocupadas com tão repentina viagem se protegerem do que lhes estava para acontecer.

O despertador marcava 4 horas da madrugada, era só tempo de agarrar nas malas e no Frizer (sim levamos uma mala com mantimentos ...) e entrar no avião a caminho das terras de sua majestade. No instante de uma sesta no banco do avião estava já de pés bem assentes no chão. Ambos não fazíamos ideia sequer de onde se localizava o nosso alojamento naquela imensa cidade, portanto nada melhor que nos dirigirmos ao centro. Descemos incontáveis lances de escadas rolantes, para aquele buraco profundo do metropolitano; o espectáculo quase que toca mo grotesco, como é possível uma metrópole mundial ter um sistema de metro tão velho e sujo!? Um labirinto de linhas em vários andares, em estações completamente degradadas, fazendo-me crer que até as estações do Intendente em Lisboa são bem mais bonitas. E apertado entre uma enchente de pessoas, com 5 dedos de distancia do tecto do aparelho, levou-se quase 1h30 até ao ponto de chegada, ouvindo os berros da camone MIND A GAPE.

O hotel até tinha sido fácil de encontrar, no seu belo estilo bristish, e pela hora do almoço estávamos livres e soltos para iniciar a exploração daquela gigantesca cidade, sendo o ponto número um Picadilly circus. A eficiência daquele horrendo metro deixou-nos na praça em 5 minutos, não sem antes uma parada numa farmácia para buscar medicamentos para a bela gripe que se avizinhava, e claro, testar o meu magnifico e brilhante ingles. OK??!!

Picadilly Circus é uma zona completamente vibrante, milhares de pessoas em todos os sentidos, lojas armazéns se concentram nas suas imediações, os seus anúncios luminosos quase que ferem a vista quando se reflectem no meio daquele smog. Daí também sem abrem as avenidas e ruas do Famoso Trocadero e das dezenas de teatros que exibem os seus musicais. Não deixa de ser impressionante e ao mesmo tempo vergonhoso como a cultura é exibida ao público geral e como estão bem tratados as suas instituições, coisa que em Portugal se deixam cair teatros de podres em pleno centro das cidades.

Em busca de bilhetes para um musical, à hora do almoços já era quase impossível arranja-los não fosse a candonga e o dobro do preço dos bilhetes, ainda chegados de fresco e já metidos em negócios obscuros. Passeamos pelas ruas o resto da tarde, a espreitar lojas e teatros, a subir e a descer ruas que rapidamente nos alteraram por completo o sentido de orientação.

A minha noção da cidade ia-se formando, rapidamente constatei que Londres não abunda em cor, o cinzento é chapa 4 para quase todos os edificios, o que no meio do tempo nublado torna uma cidade algo pesada. Vegetação urbana também não abunda, faz-me lembrar aquelas avenidas que cortaram as árvores para inicio de obras, aliados ao frio imenso que se fazia sentir a cidade não era de todo a mais acolhedora. As ruas extremamente limpas e a beleza dos edifícios complementam a falha e tornaram o passeio mais agradável.

Ainda faltavam algumas horas até ao inicio do espectáculo dando-nos algum tempo para antecipar alguns dos pontos de visita planeados para o dia seguinte. O mapa dizia que estávamos nas redondezas de Trafalgar Square e a famosa National Gallery. Bem que subimos as ruas, bem que descemos e nada de dar com a dita praça, a muito custo a encontramos, um local amplo e cinzento, dominado pelas 2 fontes e uma coluna, diante do famoso museu, que maravilha é gratuito!!! Entramos no intuito de ver as obras que ele esconde, mas rapidamente nos apercebemos que a melhor obra de arte lá dentro era mesmo o aquecimento. Deixa-mo-nos perder nos corredores até os dedos perderem a sua cor arroxeada, e quando a hora do fecho se aproximava a barriga começava a dar horas. A saída do museu dá para uma vista interessante do Parlamento e do seu famoso Big Ben, que se mostrava pela primeira vez fora dos livros das aulas de inglês, no qual eu e a minha colega gostávamos de fazer caretas.

Anoitecia e de regresso a Picadilly Circus o frio intensificou-se, quase insuportável com as rouparias que trazia vestido, em camadas como a cebola. Começava a nevar para gáudio das crianças (nós) e de pele novamente roxa tentava-se tirar algumas fotos com uns floquinhos de neve na tola. De barriga cheia era hora de procurar o teatro da peça que iamos ver, nova excursão pelas ruas e nada de o encontrar, era o último recurso e em 5 minutos estávamos dentro da esquadra da policia, com um sr da autoridade com aqueles chapéus magníficos a pedir ajuda. Dadas as coordenadas encontramos o teatro, o da noite estava reservado para The Lion King Musical, e naquele teatro brutal, assisti a uma das peças mais fantásticas de sempre.

Era meia noite, novamente no metro agora deserto bem como a cidade, quase fantasma a caminho do quarto aquecido do hotel para uma noite de sono, após quase 48 horas acordado.